브뤼셀 오디오 투어: 왕실의 발자취와 숨겨진 전설

앞을 보면 뾰족한 아치들과 송곳 같은 장식 기둥들 위로 바로크식 종탑이 쑥 올라온 돌 건물이 보이죠. 여기가 샤펠 광장 끝자락의 ‘샤펠의 성모 성당’입니다. 자, 시계를 거의 구백 년쯤 거꾸로 돌려볼까요? 옛 브뤼셀 성벽 바깥 변두리에 작은 예배당이 있었는데, 천백삼십사년에 루뱅의 고드프루아 일세 백작이 기증했대요. 곧 베네딕토회 수도사들이 맡았고, 동네가 커지면서 “두 번째 본당 성당이 필요하겠는데?” 하며 지금의 큰 성당으로 자라납니다. 건물은 로마네스크와 고딕의 ‘과도기’ 걸작이에요. 로마네스크는 두껍고 묵직한 느낌, 고딕은 하늘로 쭉 끌어올리는 느낌이죠. 거기에 바로크가 한 숟갈 얹혀서, 세기별 인테리어를 한 번에 본 기분입니다. 돌은 고베르탕주에서 왔는데 거리만 사십오 킬로미터, 마차로 실어 나르며 “아직 멀었냐” 소리 꽤 나왔겠죠. 사건도 많았습니다. 천사백오년에 불로 신랑, 그러니까 긴 본당이 크게 탔고, 더 크고 대담하게 브라반트 고딕 양식으로 다시 지었어요. 브라반트 고딕은 이 지역식 고딕으로, 날렵한 선과 뾰족한 예배당들이 특징입니다. 천오백칠십사년엔 칼뱅파가 들이닥쳐 부숴 놓고, 가톨릭이 돌아와선 벼룩시장에서 산 중고 소파처럼 수리할 데가 한가득이었죠. 위에 보이는 종탑도 원래는 달랐어요. 천육백구십오년에 프랑스 대포가 옛 첨탑을 날려버리자, 앙투안 파스토라나가 지금의 우아한 슬레이트 지붕 꼭대기를 만들었습니다. 가까이서 회색 ‘버트리스’, 즉 벽을 떠받치는 지지대를 보고, 가고일도 찾아보세요. 가고일은 빗물을 빼는 괴물 조각인데 비둘기 단속도 같이 하는 얼굴입니다. 안으로 들어가면 어두운 로마네스크 트랜셉트, 즉 십자가처럼 가로로 난 공간에서 시작해, 창이 큰 신랑으로 넘어가며 분위기가 확 밝아져요. 그리고 여기엔 성인만 아니라 예술가도 잠들어 있습니다. 농민 축제 그림으로 유명한 피테르 브뤼헐 더 엘더가 천오백육십구년에 이곳에 묻혔고, 그의 기념비가 남아 있죠. 또 한쪽 소예배당엔 브뤼셀 폴란드 공동체가 소중히 여기는 성화도 있어, 오래된 벽돌과 오늘의 전통이 연결됩니다. 불, 전쟁, 복구를 다 겪고도 이 자리에서 여전히 버티는, 꽤 끈질긴 성당입니다.

앞쪽 모퉁이 돌벽 틈새에 작은 청동상을 찾아보세요. 곰인형만 한 키로 분수에 소변을 보는 소년, 마네켄 피스입니다. 이름도 직설적이죠, ‘오줌 누는 꼬마’. 이 자리를 지킨 건 천육백십구년부터지만 전설은 더 오래돼요. 전투 중 두 살 귀족 고드프리 공작이 나무에 매달린 채 적에게 ‘황금 세례’를 퍼부어 사기를 올렸다는 얘기, 또 줄리안스케라는 소년이 성벽을 터뜨릴 도화선 불을 오줌으로 꺼 도시를 살렸다는 얘기도 있고요. 원래는 식수용 분수였는데, 천칠백년대 프랑스 근위병이 훔쳐가자 프랑스 왕이 자수 신사복과 작은 검으로 사과까지 했대요. 게다가 옷이 천 벌이 넘어서 목동, 산타, 사무라이, 드라큘라로도 변신하고, 이 거리엔 옷 박물관도 있어요. 벨기에 공휴일엔 물 대신 맥주가 나올 때도 있다니, 브뤼셀식 파티죠. 공성전과 폭격, 장난꾸러기 학생, 납치 시도도 버텼고, 진짜 원본은 시립박물관에 안전하게, 여기엔 복제품이 유쾌하게 근무 중입니다. 사진은 마음껏, 따라 하진 마세요. 경찰 설명이 길어집니다. 이름, 전설, 풍습 더 궁금하면 채팅에서 이어가요.

브뤼셀 수도지역 의회에 오신 걸 환영해요. 저는 앤디, 여러분 주머니 속 가이드죠. 여기선 트램 노선부터 주택 정책, 브뤼셀의 밤문화 같은 굵직한 얘기까지 진지하게 다뤄요. 안에서는 악수하다가 커피 한 방울 흘리는 바람에 표결보다 냅킨이 더 급해지는 순간도 있었겠죠. 시계 바늘을 천구백팔십구 년으로 돌려볼까요. 벨기에는 권한을 지역으로 나누는 큰 개편을 하면서 브뤼셀 수도지역이 탄생합니다. 플란데런과 왈로니아가 연방의회 인력을 빌려 시작한 것과 달리, 브뤼셀은 처음부터 ‘보통선거’, 그러니까 성인이라면 누구나 한 표를 갖는 방식으로 첫 의회를 뽑았어요. 의원은 모두 칠십오 명, 프랑스어권 육십사 명과 네덜란드어권 십일 명이 한 팀이 됐죠. 이 건물이 본거지가 되었고, 이천일 년엔 의석이 팔십구 명으로 늘어요. 프랑스어권 칠십이, 네덜란드어권 십칠. 점심 샌드위치 주문도 훨씬 복잡해졌겠죠. 그리고 이천육 년, ‘평의회’에서 정식 ‘의회’로 격상됩니다. 이 팔십구 명은 예산을 승인하고, 이중언어 거리 표지판 같은 생활 법규부터 “몰랐는데 꼭 가야 하는” 축제까지 지역 법을 만들어요. 또 장관 다섯 명과 국무차관 세 명을 임명해 내각을 꾸리는데, 마음에 안 들면 새 후보를 함께 제시하는 ‘건설적 불신임’으로 교체도 가능해요. 재밌는 건 언어그룹으로 갈린다는 점이에요. 프랑스어 그룹은 ‘파를르망 프랑코폰 브뤼셀루아’, 프랑스어로 Parlement francophone bruxellois를 이루고, 네덜란드어 그룹은 플람스 공동체위원회 평의회, 영어로 Council of the Flemish Community Commission 쪽을 맡죠. 때론 함께 뭉쳐 공동 과제도 처리합니다. 몇몇 의원은 프랑스 공동체 의회나 상원도 겸하지만, 일자리 욕심이 과해지지 않게 제한 규칙도 있어요. 선거 방식이나 옛 구성원이 더 궁금하면 앱 채팅으로 물어보세요. 제가 정리해서 들려드릴게요.

그랑플라스 건너 정면을 보세요. 하늘로 찌를 듯한 첨탑 꼭대기에 금빛 조각상이 번쩍이는 고딕 걸작, 브뤼셀 시청사입니다. 도시에서 제일 화려한 웨딩케이크 같죠. 이야기는 천사백년대 초로 거슬러 올라가요. 시장의 빵 냄새, 진흙길을 오가던 귀족들 사이로 첫 돌이 놓입니다. 왼쪽이 가장 오래된 부분인데, 천사백일년에 세운 원래 탑이 그대로예요. 뾰족한 아치에 진심인 건축가였겠죠. 이후 길드, 그러니까 직업 조합들이 시정에 한자리 달라며 힘을 보태고, 별명부터 센 ‘대담공 샤를’이 긴 날개 동의 기초를 놓습니다. 천육백구십오년, 프랑스 군대 칠만 명이 포격을 퍼붓자 광장 건물들이 불타고 기록도 잿더미가 되죠. 그런데 표적이던 시청사는 껍데기만 남긴 채 버텼습니다. 집과 땅을 팔아 증축까지 했고요. 탑은 브라반트식 고딕, 즉 브뤼셀 일대에서 유행한 날렵한 고딕 양식으로 구십육 미터. 왕관 같은 팔각 등롱을 얹었고, 얀 반 라위스브룩이 만들었습니다. 꼭대기 성 미카엘이 용 같은 악마를 제압하는 모습도 보세요. 탑과 정면이 살짝 어긋난 건 유명한데, 건축가가 절망해 뛰어내렸다는 전설이 있어요. 저는 설계 변경 때문에 에스프레소가 급했을 거라 봅니다. 천팔백년대엔 외벽에 조각상을 마구 늘려 지금은 거의 삼백 개. 성인, 기사, 상징 인물들이 표정으로 패션 평가를 하는 듯합니다. 문가의 사자들은 도시 문장을 지키고, 정직한 재판관 전설과 미해결 이야기들이 조각으로 숨어 있어요. 안으로 들어가면 목재 벽의 고딕 룸, 메헬렌 태피스트리, 초상화 가득한 막시밀리안 룸, 십팔세기 왕들이 줄 선 복도, 그리고 안뜰의 대리석 별이 브뤼셀 지리적 중심을 찍습니다. 혁명가의 무대, 전쟁 부상자의 피난처, 시장과 군주의 행진로, 무서운 가고일, 그러니까 빗물을 빼는 괴물 조각들의 전시장이기도 했죠. 오늘은 유네스코, 유엔 교육과학문화기구 세계유산의 일부로 그랑플라스를 지킵니다. 더 궁금한 건 건축, 내부, 영향 중 뭐든 채팅에 물어보세요.

지금 눈앞에 펼쳐진 곳이 브뤼셀의 그랑플라스예요. 울퉁불퉁한 조약돌 바닥을 둘러싼 금빛과 흰빛 건물들, 바로크 양식이라는 말이 괜히 나온 게 아니죠. 바로크는 장식이 과감하고 화려한 스타일인데, 여기선 건물들이 “나 좀 봐줘” 하고 경쟁하는 느낌입니다. 제일 찾기 쉬운 건 시청사 종탑이에요. 하늘로 쭉 뻗어서 광장의 심장처럼 서 있거든요. 원래는 열한 세기부터 소박한 시장이었대요. 빵, 천 같은 물건을 팔고 사느라 북적였겠죠. 그런데 드라마가 빠질 수 없었습니다. 천육백구십오년, 프랑스 대포가 불덩이를 쏘아 올리며 동네가 불바다가 되고 시청사 외벽과 몇몇 돌벽만 간신히 남았어요. 브뤼셀 사람들은 이를 악물고 재건했고, 고딕, 바로크, 루이 십사세 양식이 한 무대에 같이 서는 지금의 풍경이 됐죠. 시청사 탑이 가운데가 아니라 살짝 치우친 것도 보이나요? 설계자가 충격 받아 지붕에서 뛰어내렸다는 전설이 있는데, 글쎄요, 건물만큼이나 비뚤어진 이야기일지도요. 여긴 예쁘기만 한 곳도 아니었습니다. 종교와 정치로 충돌이 벌어져 개신교 신자들이 순교했고, 스페인 지배 시절엔 ‘왕의 집’, 다른 이름으로 ‘빵의 집’ 앞에서 백작들이 참수되기도 했어요. 세월이 흐르며 유행도 여러 번 바뀌었죠. 열여덟 세기엔 혁명가들이 마음에 안 드는 동상들을 치워버렸고, 열아홉 세기엔 시 당국이 그을음을 닦아내며 단장했어요. 작가 빅토르 위고도 여기 사랑에 빠졌다니, 금빛 박공지붕과 조각들을 보면 이해가 갑니다. 한때는 진짜 ‘큰 시장’이라 장사꾼과 농부가 가득했고, 주변 골목 이름에 버터, 치즈, 생선 같은 흔적이 남아 있어요. 믿기 어렵지만 천구백칠십이년까지 광장에 차도 주차했답니다. 요즘은 사람들 감탄만 질주하죠. 이년마다 팔월이면 꽃 카펫이 광장을 덮고, 크리스마스 무렵엔 조명과 큰 나무, 사운드와 라이트 쇼가 벽돌마다 튀어요. 운이 맞으면 옴메강 행렬도 볼 수 있는데, 중세 복장의 귀족, 말, 거인 인형까지 영화 세트장처럼 지나갑니다. 한 바퀴 천천히 돌며 이 무대를 눈에 담아보세요. 빵과 혁명, 불길과 꽃이 한 광장에 다 모인 곳, 그게 그랑플라스니까요. 건물 금장에 정신 팔려도 괜찮아요. 그래도 브뤼셀은 아직 잔뜩 남았습니다. 이름이나 건물, 사건이 더 궁금하면 아래 채팅에서 저 앤디를 불러주세요.

앞을 보면 아치형 유리 쇼윈도가 줄지어 있고, 머리 위로는 아치 유리 지붕이 길게 이어진 통로가 보이죠. 로열 생 위베르 갤러리입니다. 제가 앤디라면 이렇게 말할게요. 이건 길이 아니라, 브뤼셀이 숨겨둔 크리스털 터널이에요. 천팔백사십육년엔 여기 주변이 어둡고 좁은 골목 미로였대요. 그런데 젊은 건축가 장 피에르 클뤼제나르가 왕실의 허가, 그러니까 레오폴드 일세의 마음까지 얻어서, 골목을 싹 정리하고 이백십삼 미터짜리 호화 아케이드를 만들었죠. 말만 번지르르한 게 아니라 진짜로 왕의 갤러리, 여왕의 갤러리, 왕자의 갤러리, 이렇게 셋으로 나뉩니다. 천팔백사십칠년에 문을 열 때는 기둥이 늘어선 입구 공간, 페리스타일 아래로 사람들이 몰려와 연설하고 음악도 울리고, 축제가 벌어졌어요. 입구 위엔 옴니부스 옴니아, 즉 “모두를 위한 모든 것”이라는 문구가 새겨져 있었고요. 고개를 들어보세요. 이탈리아풍 파사드가 분홍빛과 황토빛으로 물들고, 층을 나누는 필라스터, 그러니까 납작한 기둥 장식과 대리석처럼 보이게 만든 장식이 보일 거예요. 조각상과 부조는 무역과 산업을 기리는 건데, 이곳을 가능하게 한 진짜 주인공들이었죠. 유리 아치 지붕은 지금도 자연광을 쏟아붓고, 엘이디 조명 이전엔 가스등 불빛이 쇼윈도에 반사돼 동화책처럼 반짝였답니다. 여긴 단순한 쇼핑몰이 아니라 약속 장소이자 카페, 패션 런웨이였고, 빅토르 위고, 알렉상드르 뒤마, 샤를 보들레르, 그리고 코브라 운동의 초현실주의 화가들까지 드나들었어요. 게다가 천팔백구십육년, 브뤼셀 최초의 공개 영화 상영이 여기서 열렸고 뤼미에르 형제의 영상이 처음으로 깜빡였죠. 지금도 초콜릿을 고르든, 앤티크 책을 뒤지든, 극장에 들어가든, 당신은 왕과 예술가와 몽상가가 밟던 길 위에 서 있어요. 이름이나 구조가 더 궁금하면 채팅으로 물어봐요. 제가 귀가 닳도록 들려드릴게요.

자, 성 미카엘과 성 구둘라 대성당에 오신 걸 환영합니다. 저는 앤디예요. 눈앞의 쌍둥이 탑을 보며 거의 천 년 전 브뤼셀을 상상해 보세요. 상인과 여행자가 트뢰렌베르흐 언덕으로 몰려오던, 도시의 심장 같은 교차로였죠. 성당은 옅은 고베르탕주 석재로 지어져 단정한 금빛 느낌이 납니다. 여기엔 아홉 세기 무렵 성 미카엘 예배당이 먼저 있었고, 전설로는 근처 감옥 때문에 ‘몽 데 플뢰르’, ‘슬픔의 언덕’이라 불렸대요. 부동산 점수는 낮지만 중세 주교들에겐 인기였겠죠. 열한 세기에 랑베르 이세 백작과 베르됭의 오다가 로마네스크 양식 교회를 세우고, 사랑받던 성인 구둘라의 유해를 모셔옵니다. 유해는 성인의 흔적이라 여긴 귀한 유물이라 행렬이 대단했겠죠. 교회는 천칠십이년에 다시 봉헌됐고요. 이후 앙리 일세가 둥근 두 탑을, 아들 앙리 이세가 천이백이십육년에 고딕 신랑을 시작합니다. 신랑은 입구에서 제단까지의 긴 본당이에요. 무려 삼백 년에 걸쳐 돌을 다듬고 옮기고 투덜대며 완성했답니다. 위쪽 탑은 브뤼셀 시청 탑도 설계한 얀 반 루이스브루크 작품. 더 높이 올리려다 지쳤는지 첨탑을 잊었다는 얘기도 있어요. 대신 버팀벽, 그러니까 벽을 밖에서 받쳐 주는 돌 지지대와, 뾰족 장식 첨탑, 그리고 빗물받이 괴수 조각 가고일이 눈을 부릅뜨고 지키죠. 계단은 천칠백 년대 초 시민들의 선물이고, 정원엔 보두앵 국왕 흉상이 있습니다. 안으로 들어가면 기둥 위 양배추 잎 같은 주두, 그러니까 기둥 머리 장식이 보여요. 사도 조각, 바로크 설교단, 고해소가 줄지어 있고, 얀 하에크와 베르나르 반 오를리의 스테인드글라스가 왕실 색과 성경 이야기를 빛으로 들려줍니다. 파이프 오르간은 두 대, 큰 건 파이프가 사천 개가 넘어 연주 때 신랑이 떨릴 정도예요. 종도 남탑에 마흔아홉 개, 북탑엔 ‘살바토르’라는 거대한 부르동 종이 있는데, 부르동은 가장 낮고 큰 기본 종을 말합니다. 왕실 결혼식, 국장, 벨기에 국경일엔 ‘테 데움’ 찬가와 함께 울려 퍼지고, 종 몇 개는 왕족 이름까지 달았죠. 여긴 왕과 성인만의 공간이 아니에요. 종교개혁과 혁명 약탈, 철도 시대도 버텼고, 요즘은 송골매 가족도 산답니다. 깃털이든 대주교 모자든, 들어올 사람은 다 들어오는 곳이죠. 더 궁금한 점은 채팅에 남겨 주세요.

지금 앞에 펼쳐진 플라스 루아얄은 돌로 단정하게 포장된 직사각형 광장이에요. 한가운데는 말을 탄 기사 동상, 뒤로는 하얀 신고전주의 양식의 성당이 받쳐 주죠. 신고전주의는 고대 그리스와 로마처럼 ‘질서, 대칭, 기둥’으로 멋을 낸 스타일이라 보면 됩니다. 자, 브뤼셀의 “왕실 단골 아지트”에 오신 걸 환영해요. 저는 앤디, 오늘은 왕실과 혁명 사이에서 줄타기하는 광장을 안내해 드릴게요. 원래 이 자리는 중세부터 쿠덴베르크 궁전이 있던 권력의 중심이었습니다. 백작, 공작, 왕, 심지어 황제까지 살았죠. 그런데 천칠백삼십일년 이월의 어느 밤, 궁전이 큰불로 잿더미가 됩니다. 그래서 별명도 쿠르 브륄레, 즉 “불탄 궁정”. 사십 년 넘게 폐허로 남아 있다가, 천칠백칠십오년부터 천칠백팔십이년 사이 오스트리아 총독 로렌의 샤를 알렉상드르가 “프랑스 왕실 광장만 멋있을 순 없지” 하며 새 광장을 밀어붙였고, 건축가 바레와 기마르가 지금의 대칭미를 완성했어요. 중앙 동상도 드라마가 많았습니다. 처음엔 샤를 알렉상드르가 로마 장군 복장으로 서 있었는데, 프랑스 혁명파가 쓰러뜨리고, 다시 세우면 또 쓰러지고, 결국 동상은 동전으로 녹아 사라졌죠. 대신 “자유의 나무”가 왔다가 그것도 오래 못 갔고요. 그러다 천팔백사십팔년에 등장한 인물이 지금의 주인공, 십자군 기사 고드프루아 드 부용입니다. 브뤼셀 최초의 기마상이라 더 의미가 있어요. 받침대의 청동 부조는, 얇게 도드라지게 새긴 조각인데요, 한쪽은 예루살렘 공성전, 다른 쪽은 새 왕국의 법을 보여 줍니다. 전쟁도 하고 법도 만들고, 정말 바쁜 분이죠. 주변의 여덟 개 건물 파빌리온에는 한때 복권 사무소, 양조장, 백작부인, 수도원 같은 “동네 유명인”들이 들락거렸습니다. 지금은 벨뷰 박물관, 왕립미술관들, 악기 박물관이 코앞이고, 어떤 지하 공간은 중세 길 위에 지어져 고고학 유적으로 이어져요. 그리고 정면의 쿠덴베르크 생자크 성당은 후에 돔 종탑이 더해졌고, 벨기에 초대 국왕 레오폴드 일세가 이곳에서 첫 선서를 했습니다. 혁명기엔 잠깐 “이성의 신전”으로 직업 전환도 했고요. 브뤼셀에선 성당도 이직을 합니다. 지금의 플라스 루아얄은 차와 트램이 지나가는 교차로이지만, 왕실 행렬도, 바리케이드도, 시위와 축제도 다 겪은 무대예요. 보행자 중심으로 돌려놓으려는 복원도 진행 중이라니, 다음엔 이 광장이 사람들에게 더 친절해질지도 모르죠. 그때까지는… 가운데 기사님이 또 넘어지지 않게, 살짝 응원 한 번 보내볼까요?

쿠덴베르크 궁전에 오신 걸 환영합니다. 예전 이름은 호프 판 브뤼셀, 그러니까 ‘브뤼셀 궁정’쯤 되는 곳이죠. 지금 여러분 발밑은 영광도 있었고 사고도 있었던, 역사 드라마 촬영지 같은 땅입니다. 타임머신은 필요 없고요, 상상력만 챙기세요. 저는 앤디입니다. 때는 십일 세기, 이 언덕은 ‘차가운 언덕’이란 뜻의 쿠덴베르크였어요. 랑베르트 이세 발데릭이 작은 요새를 세워 도시를 내려다봤죠. 튼튼했지만 편하진 않았을 겁니다. 그러다 얀 일세, 얀 이세, 얀 삼세 시절에 요새가 점점 커져 브라반트 공작들이 머무는 제대로 된 거처가 됩니다. 그리고 십사 세기 초, 필리프 더 굿이 등장합니다. 이름부터 “좋은 필리프”라니, “그럭저럭 필리프”였으면 곤란했겠죠. 그는 여기서 네덜란드 전역을 다스리겠다는 꿈을 꾸었고, 브뤼셀 시민들은 발 빠르게 땅을 사서 공작 마음을 얻으며 아울라 마냐를 짓기 시작합니다. 아울라 마냐는 ‘큰 홀’이라는 뜻의 거대한 연회장이에요. 십오 세기 중반엔 이 궁전 덕분에 브뤼셀이 지역 정치의 심장으로 떠올랐죠. 정원도 만만치 않았습니다. 동물원에 미로까지 있었대요. 귀족들이 길 잃는 곳이라니, 괴물 대신 귀족이 출몰하는 미로였겠네요. 구석엔 겨자색 여름 павиль리온, 즉 손님 접대용 작은 별궁도 숨어 있었습니다. 전성기는 카를로스 오세 때입니다. 천오백십오 년, 이 방들에서 공식 통치자로 선포됐고, 황금양모 기사단이라는 최정예 귀족 모임이 여기서 회의했죠. 그래서 브뤼셀은 “네덜란드의 군주 수도”로 불렸습니다. 천오백오십오 년엔 카를로스가 아들 필리프 이세에게 아울라 마냐에서 왕위를 넘깁니다. 역사적 바통터치였죠. 알베르트 대공과 이사벨라 시절엔 르네상스 무도회, 값비싼 미술품, 산책 정원이 일상이었습니다. 화가 알브레히트 뒤러는 “이런 화려함은 처음”이라고 감탄했대요. 하지만 반전은 천칠백삼십일 년, 이월의 어느 밤. 불이 났습니다. 공식 기록은 “왕실 부엌에서 잼을 만들다가”라지만, 육백 년 궁전을 마멀레이드로 태운다고요? 소문은 총독이 아끼던 카펠리니 부인의 침실에서 시작됐다고도 하죠. 촛불이든 야식이든 결과는 참혹했습니다. 불길이 번지는데 소방대는 우물 물이 얼어 제대로 못 썼고, 보물 몇 점을 건지려는 용감한 시도만 남긴 채 대부분이 무너졌습니다. 왕실은 간신히 탈출했지만, 일부 직원은 목숨을 잃었어요. 그 뒤로 오랫동안 폐허로 남았다가, 결국 지금의 플라스 루아얄, 왕립 광장을 만들기 위해 정리됩니다. 그래도 쿠덴베르크는 사라지지 않았어요. 여러분 발밑 지하에 원래의 지하창고와 통로, 예배당 기초, 아울라 마냐의 흔적이 남아 있습니다. 오늘날 브뤼셀에서 가장 중요한 고고학 유적지로, 발굴 유물이 전시돼 육백 년의 권력과 음모, 그리고 왕실의 소동을 이어 줍니다. 다음에 잼을 드실 때, “적어도 쿠덴베르크식 조리법은 아니네” 하고 안심하셔도 좋겠습니다. 화재, 철거, 재건, 현재의 관람 구역이 더 궁금하면 채팅에 남겨 주세요.

브뤼셀 왕궁을 찾는다면 팔레 광장 건너편에 딱 서 있는, 좌우가 칼같이 대칭인 돌 건물부터 보세요. 입구 위 가운데엔 벨기에 국기가 펄럭이고, 앞에는 기둥이 줄지어 선 현관, 그러니까 포르티코가 “여기가 정문이오” 하고 선언합니다. 자, 왕관은 잠깐 주머니에 넣고 이야기로 들어가죠. 이 언덕 쿠덴베르크에는 중세에 성채가 있었어요. 갑옷 입은 기사, 연회장, 그리고 브라반트 공작들이 이웃에게 잘 보일 궁리를 하던 자리였죠. 문제는… 불이 너무 자주 났다는 것. 성 지붕이 성냥으로 만든 줄 알 정도예요. 특히 천칠백삼십일 년 대화재로 거의 다 타고 돌벽과 중세 예배당만 버텼습니다. 이후 십팔 세기 말, 동네를 싹 정비해 길을 내고 오스트리아령 네덜란드 총독을 위한 새 궁전을 세웠죠. 그리고 레오폴드 이세가 등장합니다. “작다!” 한마디로 규모를 두 배로 키우고 지금의 격식 있는 외관을 만들었는데, 재미있게도 정면 길이가 버킹엄 궁전보다 오십 퍼센트나 더 길어요. 하지만 반전, 여기엔 아무도 안 삽니다. 국왕 가족은 라켄에 살고, 이곳은 국왕의 ‘사무실’이에요. 국정, 연회, 외국 귀빈 접견이 열리죠. 위쪽의 벨기에 조각상 옆에는 산업과 농업을 기리는 조각이 서 있어 “일도 해야지요”라고 말하는 듯합니다. 앞엔 프랑스식 정원과 금빛 문, 뒤엔 영국식 정원, 세 개의 날개 건물이 안뜰을 감싸 마차와 수군거림, 그리고 비둘기 한두 마리까지 상상하게 만들죠. 머릿속으로 내부도 둘러볼까요. 떠 있는 듯한 흰 대리석 계단, 나폴레옹이 들렀던 엠파이어 룸, 천장에 딱정벌레 날개가 백만 개 넘게 박힌 거울의 방, 그리고 왕좌가 없는 왕좌의 방까지. 제일차 세계대전 때는 군 병원으로도 쓰였습니다. 국기가 걸려 있으면 국왕이 국내에, 정문 근위병이 딱 각 잡고 서 있으면 안에 있다는 뜻. 칠월부터 구월 초까지는 실제로 관람도 가능해요. 더 궁금한 점은 채팅에서 이야기해요.

눈앞에 돌기둥 두 개가 우뚝 서 있고, 꼭대기엔 흉상, 그러니까 머리와 가슴만 조각한 상이 장식처럼 얹혀 있죠. 옆으론 화려한 철제 문이 열리며 가로수가 늘어선 길이 쭉 이어지고, 정면엔 분수가 우아하게 물줄기를 뿜습니다. 여기가 브뤼셀 공원의 정문이에요. 저는 앤디, 오늘은 여기서 역사 산책 한 판 펼쳐봅시다. 이 공원은 그냥 잔디밭이 아니라 한때 공작, 황제, 혁명가들이 드나들던 땅입니다. 브뤼셀 중심부에서 가장 큰 공공 공원이고, 면적이 서른두 에이커나 돼요. 길 잘못 들면 살짝 미로 느낌인데, 다행히 미노타우로스 대신 다람쥐가 가끔 권력자처럼 굴 뿐이죠. 원래는 쿠덴베르크 궁의 정원이었고, 중세 귀족들의 놀이터였습니다. ‘와란데’라는 사냥터로, 사슴과 매가 살았고 소문에 따르면 콧대 높은 오리도 있었다나요. 자연 그대로의 사냥 구역과, 코린트식 장식처럼 화려한 미로 정원, 꽃밭, 새를 모아둔 조류 사육장이 있는 사적 정원으로 나뉘었어요. 입장권 없는 초창기 브뤼셀 동물원 같은 셈이죠. 그런데 천칠백삼십일년, 큰 화재로 궁이 잿더미가 됩니다. 공원도 한동안 방치돼 길은 우거지고 조각상은 쓰러진 채였죠. 그러다 “브뤼셀답게 한번 새로 해보자”가 발동합니다. 천칠백칠십육년부터 천칠백팔십삼년까지 질-바르나베 기마르와 요아힘 치너가 고전주의, 즉 그리스 로마처럼 반듯한 대칭을 살린 신식 공원으로 재설계했어요. 오래된 나무 천 그루 넘게 베고, 새 나무는 삼천 그루를 심었습니다. 천칠백구십삼년엔 프랑스 혁명파 ‘상스퀼로트’, 귀족 바지 안 입는다고 해서 그렇게 불린 사람들이 들어와 조각상을 박살 냈어요. 로마 황제 흉상을 볼링핀처럼 굴렸다고 생각해 보세요. 그래도 시민들이 모금으로 복구했고, 가장 많이 낸 서른 명이 운영 위원회를 꾸렸답니다. “저 나무 가지 칠까 말까”로 회의가 길어졌을 것 같죠. 천팔백년대엔 나무가 이중 가로수로 더 웅장해지고, 주철 울타리와 우아한 출입구가 도시 소음을 막아줍니다. 천팔백삼십년 벨기에 혁명 때는 군인들이 여기 몸을 숨겼고요. 분수에서 물 말고 핫초코가 나왔으면 더 좋았겠죠. 지금 공원 안엔 왕립 공원 극장이 있어요. 시작은 문학 살롱이었고, 소설을 일 페니에 빌려주던 곳이라 일종의 원조 넷플릭스였죠, 구독 요금제는 훨씬 단순했고요. 아이들이 공연을 올리자 동네 주교가 기겁했다는 이야기도 남아 있어요. 뒤쪽의 보크살은 초록 격자 장식과 제국풍 돔이 있는 사교장으로, 십구 세기 귀족들의 무도회와 파티가 울려 퍼지던 곳입니다. 라 모네 극장도 이 공원의 밴드스탠드에서 연주회를 열었고요. 메인 길을 보면 대칭이 딱 맞게 짜여 있어, 세 개의 큰 대로가 법원, 왕궁, 그리고 플라스 뒤 트롱과 일직선으로 이어지도록 설계됐습니다. 가로수는 플라타너스, 밤나무, 느릅나무, 너도밤나무 등으로 작은 수목원처럼 다양하고, 공원 곳곳에 예순 점쯤 되는 조각상이 그리스 로마 신화에서 왔어요. 헤르메스는 여러 번 마주칠 수도 있으니 “또 너냐” 하고 인사해도 됩니다. 건물, 기념물, 조각상, 나무 이야기를 더 파고 싶다면 채팅으로 불러요. 제가 브뤼셀 수다, 제대로 풀어드릴게요.