Audioguía de Reggio Calabria: Palacios, Plazas y Ecos Sagrados

Vas a reconocer el Palacio Melissari Musitano por su larga fachada color crema, con grandes arcos en la planta baja y balcones de barandilla de piedra en el primer piso… míralo en la esquina, siguiendo la línea del Corso. Ahora, quédate un segundo con esa idea de “fachada perfecta”. Porque este edificio, aunque se ve como una sola pieza, en realidad es un pequeño truco urbano… hecho con reglas y un poquito de orgullo familiar. Reggio, después del terremoto de 1908, tuvo que reinventarse a toda prisa. El viejo palacio de los Melissari, del siglo XVIII, se vino abajo. Y en 1912, en esta esquina, el ingeniero A. Fabrizio levantó la parte sur con un estilo serio y neoclásico… pero con detalles modernitos, tipo Liberty, en las decoraciones. Porque incluso cuando estás reconstruyendo una ciudad, también quieres que se note que tienes buen gusto. Mira la planta baja: ese “almohadillado” liso, como bloques bien peinados, y los portales de arco redondo enmarcados por piedra en forma de diamante. El acceso principal, hacia el Corso, se pone elegante con dos columnas de capiteles jónicos sosteniendo el balcón central, como diciendo: aquí se entra con cierta dignidad. Luego vino el giro: en 1924, la familia Musitano construyó la parte norte. ¿Y cómo evitar que pareciera un collage? El reglamento municipal de 1911 obligaba a mantener una imagen unitaria en el centro. Así que el ingeniero Lazzarino repitió el diseño del frente… mismo ritmo de pilastras jónicas, mismos balcones, misma cornisa con ménsulas talladas y balaustrada arriba. Resultado: dos propiedades distintas, una sola “cara” para la ciudad. Cuando estés listo, el Edificio de la Cámara de Comercio está a 1 minuto caminando hacia el suroeste.

Ahí lo tienes: el Teatro Comunale Francesco Cilea. Incluso desde fuera se nota que quiso “vestirse bien” para la ciudad… con líneas inspiradas en lo clásico, por deseo del alcalde Giuseppe Valentino. La idea era bastante clara: que Reggio no fuera solo reconstrucción y urgencia, sino también un guiño elegante a su pasado de Magna Grecia. Porque si vas a levantar edificios nuevos, al menos que parezcan de una ciudad con buena memoria. Estás en un punto muy teatral también por ubicación: frente al Palazzo San Giorgio, en una manzana completa. Y dentro de Calabria, este es el grande: alrededor de 1.500 asientos. O sea, el lugar donde una ovación suena como una tormenta y un silencio se siente… personal. Pero antes de que existiera este teatro, Reggio ya había probado el drama, y no solo en el escenario. En 1818 se inauguró el Real Teatro Borbonio, pensado en tiempos de Murat y llevado a la realidad por el ingeniero reggino Stefano Calabrò Anzalone. Era un símbolo de capitalidad regional: “Somos importantes, y tenemos teatro”. Luego llegó 1908 y el terremoto fue de esos que no discuten: el Borbonio quedó tan dañado que terminó demolido. Y por si fuera poco, también existía una estructura más veraniega y popular, la Arena Garibaldi, un “baraccone” para entretener a la gente en los meses de calor. También desapareció con el mismo terremoto. Así que la ciudad se quedó sin escenarios… justo cuando más necesitaba uno para recomponerse. En 1913 se colocó con ceremonia la primera piedra del Teatro Garibaldi, con empuje político incluido: el ministro Giuseppe de Nava movió hilos, y el proyecto lo firmó su primo, Pietro de Nava. Empezó bien… hasta que la Primera Guerra Mundial y la falta de recursos lo dejaron a medias. El sitio incluso acabó usado como maneggio, una especie de lugar para montar a caballo. De la ópera al trote, cosas de la vida. El Cilea, el que tienes ahora delante, se levantó por etapas y se inauguró en 1931, ya como parte de la reconstrucción de Reggio. Lleva el nombre del compositor calabrés Francesco Cilea, nacido en Palmi: un homenaje local, con orgullo sin necesidad de gritar. Por dentro, el teatro cambió de piel en los años sesenta: la sala original neoclásica dio paso a una modernista, en forma de herradura, con tres niveles de palcos, un gallinero arriba y un palco real bien plantado en el centro. En 1964 lo reinauguraron con Verdi, Il Trovatore, y el edificio se volvió de los más funcionales y finos de Italia. Y un detalle muy Reggio: en el primer piso está la Pinacoteca cívica, con obras reunidas por donaciones, legados y compras… arte guardado como quien guarda historias de familia. La vida del teatro también tuvo sus tropiezos: en 1985 declararon parte inhabilitable, sobre todo los palcos, por obras y normas contra incendios. Siguió funcionando con limitaciones hasta 1994, y recién en 1996 arrancaron reformas que tardaron casi dieciocho años en devolverlo plenamente a la ciudad. En Italia, cuando dicen “un momento”, conviene sentarse. Cuando estés listo, el Palacio Melissari Musitano está a 1 minuto caminando hacia el suroeste, y queda a la izquierda.

A tu derecha se abre una plaza amplia y ordenada, y en el centro verás una estatua clara sobre un pedestal alto, con un gran edificio institucional de fachada clásica justo detrás. Ahora estás en Piazza Italia, oficialmente Piazza Vittorio Emanuele II… pero casi nadie la llama así, porque aquí manda el apodo popular. La plaza es un cuadrado bastante serio, colocado un poco “en diagonal” respecto a los puntos cardinales, como si la ciudad hubiera dicho: “Sí, sí, la brújula… ya lo hablamos luego”. Ese pequeño giro sigue el trazado del centro histórico y abre uno de sus lados hacia el eje principal de la ciudad, el Corso Garibaldi. Mira alrededor y vas a entender por qué este lugar se siente tan “oficial”. La rodean edificios que no vinieron a hacer turismo: aquí se concentra el corazón político y administrativo de Reggio. En un lado está el ayuntamiento, en otro la Prefectura, muy cerca edificios de provincia y palacios históricos. Es el tipo de plaza donde, si se toma una decisión importante, probablemente alguien la firma a pocos pasos de donde estás parado. Pero lo divertido es que esta plaza ha tenido más nombres que un gato callejero muy querido. En época aragonesa, entre los siglos dieciséis y diecisiete, se llamaba Tocco Piccolo. ¿Por qué? Porque la ciudad se dividía en dos “tocchi”, dos mitades administrativas. Y aquí, en esta plaza, se elegía al alcalde de origen noble; mientras que en el “Tocco Grande”, cerca del Duomo, se elegían los otros dos representantes: uno del pueblo y otro de los artesanos. Nada como repartir el poder en tres partes para que todo sea sencillo y sin discusiones. Después del terremoto de 1783, la plaza ya aparece en planes de reconstrucción. Y en el siglo diecinueve… cambió de nombre una y otra vez: primero por la iglesia cercana, luego para honrar a Gioacchino Murat, y durante la Restauración se vistió con símbolos borbónicos. En 1828 incluso colocaron un monumento a Fernando I de las Dos Sicilias. Pero en 1860, con la unificación italiana, esa estatua borbónica fue derribada… y el lugar pasó a dedicarse a Vittorio Emanuele II. El centro de todo es la figura de mármol blanco que ves: una Italia femenina, esculpida en 1868 por Rocco Larussa. Lleva más de 140 años dando nombre popular a la plaza: “nos vemos en Piazza Italia”, y ya está, asunto resuelto. Y aquí va el giro: a inicios de los 2000, las obras sacaron a la luz capas y capas de ciudad, casi seis metros de historia. Aparecieron rastros desde la fundación griega de Rhegion en el siglo ocho antes de Cristo, una continuidad de calle norte-sur parecida al eje actual, fases romanas con calzadas y edificios, y hasta tiendas bizantinas con pozos y monedas que venían de Constantinopla. También hubo talleres normandos, incluso trabajo de bronce, y objetos que hablan de comercio mediterráneo real, de ese que no cabía en un solo puerto. Hoy la plaza te lo muestra sin ponerse dramática: lucernarios de vidrio y acero, paneles, y una escalera helicoidal que baja a ver las estructuras antiguas como si fuera una pequeña misión arqueológica urbana… pero con barandillas, que siempre se agradece. Cuando quieras, el Palacio Zani está a 1 minuto caminando hacia el noroeste.

A tu izquierda verás un edificio largo y sólido de piedra clara, con líneas neoclásicas y una entrada central marcada por columnas y un balcón. Este es el Palazzo del Banco di Napoli, y tiene esa apariencia de “aquí no se improvisa”… porque, bueno, era un banco. Ocupa parte de una manzana entera en pleno centro, encajado entre varias calles como una pieza pesada de ajedrez que no se mueve fácil. La historia arranca con una decisión muy del siglo diecinueve: en 1868 se autorizó al Banco di Napoli a abrir sedes por todas las provincias del sur. Reggio tuvo la suya en 1870, y con eso llegó una especie de promesa: estabilidad, crédito, números bien alineados. Lo más emocionante que puede hacer una institución financiera sin levantar sospechas. Pero Reggio no es una ciudad que deje que la rutina dure mucho. En 1908, el gran terremoto dañó de forma irreversible el edificio que el banco había levantado. Resultado: la sucursal se fue a Nápoles… sí, como quien dice “volvemos cuando todo esté más tranquilo”. Y, con el tiempo, volvió de verdad. Este palacio que ves ahora se construyó en 1927, con esa confianza de entreguerras en la piedra, la simetría y la autoridad. Fíjate en la fachada: el cuerpo central sobresale, y la puerta es un arco grande, flanqueado por dos columnas corintias que parecen decir “aquí se entra con respeto”. Arriba, el único balcón, con una barandilla de balaustres gorditos, y sobre la puerta-ventana un frontón curvo con un escudo en el centro, como firma oficial. Abajo, el “bugnato” liso da sensación de fortaleza; y en los laterales, las rejas del semisótano te recuerdan que este lugar siempre pensó en proteger lo que guardaba. Dinero: el eterno delicado. Cuando estés listo, Piazza Italia está a 2 minutos caminando hacia el noreste.

A tu derecha verás un edificio largo y claro, de dos plantas, con una base de piedra marcada y una fila de ventanas: en el centro asoma un tramo apenas más alto que lo delata. Este es el Palazzo Zani, y su aspecto ya te suelta una pista: aquí mandaba la “seriedad” arquitectónica. Durante la gran reconstrucción de Reggio Calabria, cuando la ciudad se rehacía a conciencia, el ingeniero Gino Zani -sammarinese, o sea, venido de la pequeña San Marino con ambición de grande- diseñó este palacio y varios más. En 1920 presentó el proyecto, y lo que ves hoy sigue esa idea: un bloque imponente, bien plantado, ocupando toda una manzana y adaptándose al desnivel que baja hacia el mar. Fíjate en la planta baja: ese “bugnato”, la piedra trabajada en relieve, le da un aire de fortaleza amable. Las ventanas son de arco, con esa clave alargada en la parte superior, como si cada hueco llevara su propio broche. En las esquinas, las aperturas se vuelven más teatrales: ménsulas que sostienen el arco semicircular y un frontón decorado… porque, claro, hasta los edificios públicos querían “vestirse” para pasear. Arriba el ritmo se ordena con pilastras y grandes ventanas rectangulares; remata un cornisón contundente y una balaustrada de cemento alrededor de la azotea, como un cinturón bien apretado. Antes fue el Palacio del Genio Civil; hoy aloja la Facultad de Derecho. Nada dice “ley” como un edificio que parece incapaz de moverse un milímetro. Dato práctico: la entrada frontal no es accesible en silla de ruedas, pero se puede entrar por la calle paralela del lado de Vittorio Emanuele, en el número 119. Cuando quieras, el Lungomare Falcomatà está a 1 minuto caminando hacia el nordeste.

Vas a reconocer el Palacio Guarna por esta esquina elegante y clarita, con balcones de balaustrada y ventanas con marcos muy decorados; míralo de frente, en el ángulo del edificio, donde el balcón “abraza” la esquina. Este palacio es de esos que no necesitan levantar la voz para imponer respeto... aunque sus adornos sí que tienen algo que decir. Se empezó a construir en 1921, en pleno centro de Reggio Calabria, ocupando parte de una manzana entre la avenida principal y un par de calles laterales. Y aquí viene el giro: al excavar para los cimientos, los obreros no encontraron solo tierra y piedras... encontraron Roma. Literalmente. En 1922 salió a la luz un mosaico romano de época imperial, en blanco y negro, con escenas de gimnasio: dos atletas desnudos peleando en pankration, una especie de “vale todo” antiguo, mientras un juez con manto sostiene una palma, como diciendo: “buena pelea, pero no me rompan el suelo”. Al otro lado, otro par de atletas, quizá boxeando, y su entrenador-juez controlando el combate. Arriba, los nombres en griego... porque, claro, en el Mediterráneo la fama viajaba. Uno era Primoros, con nombre egipcio; el otro, Damas, un luchador conocido e hijo de otro campeón llamado Marco Antonio Damas. Profesionales itinerantes, como estrellas deportivas del imperio, solo que sin redes sociales y con más riesgo de nariz rota. El mosaico medía unos 3,55 por 5,50 metros y está fechado entre el 200 y el 225 después de Cristo; probablemente era el piso de la palestra de unas termas. Y ahora mira el edificio: neoclásico en la estructura, pero con picardía liberty en las flores de las molduras. Porque si vas a construir encima de un gimnasio romano, al menos ponle buen marco. Cuando estés listo, el Teatro Francesco Cilea está a 1 minuto caminando hacia el suroeste; lo encontrarás a la izquierda.

A tu izquierda aparece el Lungomare Falcomatà… y sí, vas a ver a gente llamándolo simplemente “Via Marina”, como si fuera el salón de la ciudad. Porque, en cierto modo, lo es. Estás frente a una caminata de más o menos 1,7 kilómetros entre dos plazas importantes, pegada al mar como una postal que se rehúsa a doblarse. Lo bautizaron con el nombre de Italo Falcomatà, el alcalde asociado con la famosa “Primavera de Reggio”, ese período en que la ciudad decidió sacudirse el polvo y volver a mirarse al espejo con un poco de orgullo. Ahora, respira un segundo. ¿Lo notas? Sal, brisa, y ese olor mezclado de plantas y mar que no se consigue en frascos caros. El paseo está lleno de palmeras y vegetación tropical y subtropical, con especies que llevan aquí tanto tiempo que ya podrían votar: palmas de Canarias, ficus enormes, cycas, naranjos ornamentales… una franja botánica que funciona como un pequeño “jardín costero” entre dos niveles de paseo. Pero esta belleza tiene cicatrices… y una historia movida. Durante siglos, las zonas de atraque importantes estuvieron cerca de un promontorio llamado punta Calamizzi, que en 1562 se hundió por un terremoto. Reggio, por si no lo habías notado todavía, está en un vecindario sísmico bastante activo. Mucho después, el terremoto de 1783 obligó a replantear la ciudad: se derribaron murallas antiguas y, con ese espacio ganado, nació la idea moderna del paseo marítimo, con una “fachada” continua de edificios mirando al agua. Era una manera elegante de decir: “Ok, reconstruimos… pero esta vez con estilo”. Y luego llegó el gran golpe de 1908. Otro terremoto, otra reconstrucción. El ingeniero Pietro De Nava diseñó un plan urbano que amplió el lungomare y lo organizó como lo percibes hoy: la parte alta con edificios de estilo liberty, la franja verde central y la parte baja con la vista directa al Estrecho de Messina. Si te parece amplio… es porque lo es. Mira alrededor: verás lámparas y barandillas de aire liberty, palacios de la última gran reconstrucción, y también huellas mucho más viejas, como tramos de murallas griegas y restos de termas romanas. Reggio aquí no te cuenta una sola época… te cuenta varias a la vez, como si tuviera demasiadas historias y poco tiempo. Entre el mar y el paseo está el anfiteatro al aire libre, con forma de teatro griego, donde en verano la ciudad se pone en “modo espectáculo”. Y cerca, un monumento recuerda a Vittorio Emanuele III, que desembarcó aquí en 1900 por primera vez en suelo italiano ya como rey. Detalles así convierten este paseo en una línea de tiempo con vista premium. Ah, y el apodo: “el kilómetro más bello de Italia”. Se repite mucho… y se le endosó a D’Annunzio, que al parecer ni pasó por aquí. Un clásico: la frase bonita viaja más que el autor. Cuando estés listo, Palazzo Spinelli está a 3 minutos caminando hacia el sur.

A tu izquierda, busca un edificio claro y elegante de dos plantas, con ventanales en arco en la planta baja y pequeños balcones con balaustradas, además de una logia con arcos en la esquina. Esto es el Palazzo Spinelli, una de esas piezas “liberty” -el Art Nouveau italiano- que no necesitan gritar para que las mires. Está plantado junto al Lungomare, entre edificios vecinos como quien ocupa su lugar en la mesa desde hace un siglo… y lo hace con buenos modales. La historia tiene un giro simpático: el proyecto llegó a la Comisión de Edificación en julio de 1920 firmado por el ingeniero Pietro Spinelli, que además era el propietario. Pero el diseño, el que tiene la mano fina, se atribuye al ingeniero Gino Zani. Ya sabes: en arquitectura a veces firma el que paga y dibuja el que sueña. Zani aquí cambia la típica “arquitectura de autoridad” por otra cosa: elegancia, detalles delicados y proporciones que no aplastan al peatón. Mira el frente: en el centro se adelanta un poco el cuerpo principal, con un gran acceso en arco de medio punto y decoración floral. Encima, ventanas con ménsulas y marcos trabajados. En los lados, la planta baja está más “pesada”, con ese aire de basamento, y luego aparecen los arcos, las columnas y las balconadas con motivos geométricos. Y en la esquina… esa veranda amplia, casi un abrazo al mar, pensada para un jardín colgante y hierro forjado con gusto. Por dentro -cuando fue sede del rectorado de la Universidad Mediterránea- imagina un patio-jardín tras la reja artística, un vestíbulo amplio, techo de madera con casetones, y una escalera también de madera subiendo con calma. Incluso había una sala de reuniones con chimenea y mobiliario original. Un palacio que, sin hacer drama, te recuerda que la “Reggio bella y gentile” existió… y todavía se deja ver.

Justo enfrente tienes un edificio sólido y sobrio, de piedra gris, con una gran cúpula azulada detrás y un pórtico clásico al frente: esa es la Iglesia de San Giorgio al Corso. Esta iglesia mira de frente al Corso Garibaldi, como diciendo: “Sí, aquí estoy… y llevo siglos viendo pasar la vida.” Y eso que, técnicamente, esta versión de la iglesia no es tan vieja: la original quedó totalmente destruida en el terremoto de 1908, ese golpe brutal que reescribió Reggio Calabria en cuestión de minutos. Lo que ves ahora se levantó después, con un proyecto del arquitecto Camillo Autore, y se inauguró en mayo de 1935. Reconstruir no es solo levantar muros; es decidir qué recuerdas y qué conviertes en promesa. Mira la fachada: clásica, limpia, con un aire casi institucional… como si la fe aquí se presentara con traje y corbata. Dominándolo todo, el portal monumental y, arriba, una gran vidriera donde aparece San Jorge en su escena más famosa: el santo a caballo, el dragón, el golpe final. Una imagen directa, sin rodeos: el bien no negocia con el monstruo. Y si te fijas en el propio portal y a los lados, hay bajorrelieves con escenas de la Primera Guerra Mundial, incluso con nombres de lugares de batalla. Porque nada dice “bienvenidos a misa” como un recordatorio en piedra de que la historia también muerde. Por dentro, la iglesia está pensada en cruz latina, con una sola nave y cuatro capillas a cada lado. Una de ellas, la del Crucifijo, se concibió como capilla para los Caídos: un espacio donde la devoción y el duelo se dan la mano sin hacerse demasiadas preguntas. En la zona del ábside, hay un mosaico que decora el semicírculo superior: es de esos elementos que te hacen levantar la vista aunque hayas entrado “solo un segundo”. La estructura juega con bóvedas de cañón y arcos que marcan el ritmo del espacio hacia el altar mayor. Y el suelo… mármol gris, con piedra clara que dibuja formas, incluida una cruz orientada hacia el altar, como una flecha silenciosa que te recuerda dónde está el centro. Este lugar también carga con capas de nombres, como alguien con muchos apodos según quién lo conoció: “San Giorgio intra moenia”, “in la Judeca”… porque por aquí estuvo el barrio judío; y “Tempio della Vittoria”, con ese tono de época en que todo quería sonar épico. Pero la devoción a San Jorge en Reggio es mucho más antigua que esta fachada. Se remonta, al menos, a inicios del siglo XI y a un episodio de tensión real en la costa: incursiones sarracenas, miedo, destrucción. En 1086, un líder llamado Bonavert llegó desde Siracusa, arrasó el monasterio de San Nicolò en Punta Calamizzi y dañó también una iglesia dedicada a San Jorge. La respuesta vino con el contraataque del duque Ruggero Borsa, que persiguió a Bonavert, lo mató en batalla y terminó conquistando Siracusa. La tradición dice que San Jorge lo asistió… y desde entonces los regginos lo adoptaron como protector. Un santo patrono que no solo bendice: también, según el relato, se remanga. Y aquí viene un detalle buenísimo: durante un tiempo, al pie del altar de San Jorge se cerraban ritualmente las elecciones municipales. Sí, elecciones… en la iglesia. Se sorteaban cargos, se colocaban nombres en bolitas de plata, en bolsitas separadas por estamentos, y al final un niño sacaba los elegidos para gobernar un año. La democracia local con incienso, plata y mano inocente… suena extraño, pero tenía su lógica: que el poder pase por un lugar sagrado lo obligaba, al menos en teoría, a portarse bien. Cuando estés listo, el Palacio de Guarna está a 1 minuto caminando hacia el suroeste.

A tu izquierda verás un edificio color crema en esquina, con balcones de barandilla blanca y ventanas altas con rejas negras; fíjate en el gran portal arqueado de entrada. Este es el Palazzo del Monte dei Paschi di Siena… aunque, como suele pasar, no empezó siendo un banco. Nació como casa privada de la familia Catanoso, diseñada por el ingeniero Pietro De Nava, en pleno centro histórico de Reggio Calabria. Y lo colocaron justo aquí, ocupando una parte de la manzana en esquina: una posición perfecta para que el edificio se luzca desde dos calles a la vez… porque la discreción, al parecer, no era un objetivo. Mira la fachada: abajo, esa base robusta de piedra con aspecto “rústico” y ventanas pequeñas con barrotes. Es casi una declaración de intenciones: lo valioso va protegido. Encima, el primer nivel abre el juego con grandes ventanales en arco, también con rejas trabajadas, que hoy tienen una lectura muy clara: aquí se viene a hablar de dinero… sin que el dinero salga corriendo. Metafóricamente, claro. En el piso superior la cosa se vuelve más elegante: paredes lisas, pilastras que ordenan la fachada y balcones sostenidos por ménsulas fuertes, como brazos que aguantan el peso de la respetabilidad. Y arriba del todo, el remate se eleva sobre la entrada para formar un frontón curvo con el escudo de los dueños originales, una firma en piedra para que nadie olvide quién mandaba primero. Este palacio es un buen ejemplo del estilo liberty en la ciudad: modernidad de su época, pero con gusto por el adorno… el tipo de edificio que dice “bienvenido” y “compórtate” en la misma frase. Cuando estés listo, la Iglesia de San Giorgio al Corso está a 2 minutos caminando hacia el suroeste.

Aquí la tienes: la Cattolica de los Griegos… y sí, el nombre suena a club exclusivo, pero en realidad estás ante la institución cristiana MÁS antigua de Reggio Calabria. Estás justo entre dos calles que guardan una pista interesante: Giudecca y Aschenez. “Giudecca” suele señalar antiguos barrios judíos en muchas ciudades italianas, y aquí no es la excepción; durante siglos, por esta zona hubo una comunidad hebrea bien presente. Reggio siempre ha sido un lugar de cruces… de culturas, de lenguas y, a veces, de cabezonería religiosa. En época bizantina, esta iglesia era el gran centro cristiano de la ciudad: durante mucho tiempo fue, literalmente, la catedral. Imagínate la Reggio de entonces, mirando al mar, conectada con el mundo griego… y celebrando la fe con rito greco-bizantino. Luego llegaron los normandos y, con ellos, el “cambio de guion”: poco a poco se impuso el rito latino. El rito griego aguantó un tiempo, como alguien que se resiste a levantarse de la mesa cuando ya han traído la cuenta… pero hacia finales del siglo XVI ya casi no quedaban trazas en la vida cotidiana. La historia del edificio también es de resistencia. La Cattolica original estaba más cerca de la actual Piazza Italia, por la zona del Teatro Cilea y el palacio Melissari-Musitano; de hecho, queda el recuerdo en el nombre de una calle. Pero el terremoto de 1783 fue destructivo, y obligó a empezar de nuevo. La iglesia que ves hoy se levantó en 1876, en estilo neoclásico, con el arquitecto Antonino Pugliese. Y por si Reggio no hubiera tenido suficiente… el sismo de 1908 también la dañó. Se restauró y reabrió al culto en 1957. Mira la fachada: esas cuatro columnas grandes, el frontón con una cruz de hierro forjado y las dos torres campanario… es un neoclásico con postura seria. Y si puedes asomarte dentro, la planta de cruz latina, la cúpula iluminada y los estucos con rostros de santos te recuerdan que aquí se quiso impresionar, pero con buen gusto. Ah, y un detalle curioso: se conserva un sello vinculado a la corona de espinas de Cristo. Antes de irte, fíjate en el portal de bronce dorado de Giuseppe Niglia: dos hojas enormes, seis metros de altura, con ocho escenas de la vida de la Virgen y de Jesús, desde la Anunciación hasta la Asunción… como un resumen en metal, para que la historia no se la lleve otro terremoto. Cuando estés listo, el Palazzo del Monte dei Paschi di Siena está a 1 minuto caminando hacia el noreste.