Tour Audio di Torino: Echi, Templi e Sentieri di San Salvario

Davanti a te si erge la Sinagoga di Torino, un'imponente struttura in pietra caratterizzata da sorprendenti strisce orizzontali, due torri quadrate sormontate da cupole a cipolla argentate e un bellissimo rosone circolare proprio al centro. La storia di questa congregazione rispecchia ciò che abbiamo appena esplorato al Tempio Valdese. Nel 1848, lo Statuto Albertino concesse finalmente i diritti civili alle confessioni di minoranza, dando alla comunità ebraica la libertà di stabilire una presenza visibile e prominente qui nel capoluogo. Ma il loro primo tentativo di costruire un tempio andò completamente fuori strada. Nel 1859, la comunità ingaggiò l'architetto Alessandro Antonelli, un uomo completamente consumato dalla megalomania architettonica e scientifica. Antonelli divenne ossessionato dal voler spingere i limiti della muratura e della gravità, alterando unilateralmente il progetto durante la costruzione per innalzare la cupola sempre più in alto, fino a raggiungere i vertiginosi centosessantasette metri. Poiché il budget era sfuggito completamente al controllo per un edificio che sembrava meno una sinagoga e più un imponente monumento all'ego di un uomo, la comunità ebraica saggiamente interruppe i lavori. Vendettero il leggendario fiasco incompiuto alla città e, per uno scherzo del destino, quella sinagoga fallita divenne la Mole Antonelliana, il torreggiante simbolo iconico di Torino. Costretta a ricominciare da capo, la comunità ingaggiò Enrico Petiti, che completò questo bellissimo edificio in stile neomoresco, ispirato all'architettura islamica storica, nel 1884. Ma la pace non durò. Nel teso autunno del 1941, incendiari fascisti attaccarono l'edificio. I giovani membri della comunità si alternavano di guardia all'esterno per proteggerlo. Tra quelle coraggiose sentinelle c'era il ventiduenne Primo Levi, futuro autore e sopravvissuto all'Olocausto. Nonostante la loro protezione, il santuario fu completamente incenerito da una bomba alleata nel 1942. L'app offre un interessante confronto fianco a fianco che mostra come appariva questo luogo in rovina nel 1942 rispetto ad oggi. Sotto la guida del rabbino capo Dario Disegni, la comunità ricostruì meticolosamente. Nel seminterrato, crearono un santuario più piccolo, il Tempio Piccolo, utilizzando arredi barocchi ornamentali salvati da una città abbandonata nelle vicinanze. Lì sotto, conservano preziosi contratti matrimoniali del XVIII secolo, chiamati ketubbot. Affascinante notare che questi contratti sono scritti usando l'alfabeto ebraico, ma se letti ad alta voce, le parole sono in realtà nel dialetto piemontese locale, una bellissima lingua segreta di un popolo profondamente radicato. Oggi, questa piazza è chiamata Piazzetta Primo Levi, in onore dell'uomo che un tempo si trovava proprio dove sei tu. Dalle grandi ambizioni architettoniche alla silenziosa resilienza della fede, questa città si è costantemente rimodellata. Ora, esploreremo come quello stesso impulso abbia plasmato la ricerca scientifica, mentre facciamo una breve passeggiata di sette minuti verso la nostra prossima tappa, l'Orto Botanico di Torino.

Here is the Botanical Garden of Turin, easily spotted by the grand, steeply pitched dark roof with small dormer windows rising behind the gnarled, twisting branches of the mature trees in the foreground. \n\nAlong the banks of the Po River, the wild, untamed environment of the water margin was slowly gathered, categorized, and brought under strict human order. This very ground was once a simple, practical vegetable plot belonging to King Vittorio Amedeo the Second of the House of Savoy. But in 1729, it was purposefully transformed. The unruly riverbank gave way to a controlled environment for scientific study, turning a royal food source into a living laboratory where the chaos of nature was neatly labeled and confined to perfectly measured beds. \n\n The garden began by focusing on medicinal plants, but under the guidance of its early directors, its ambitions grew far beyond the city. Take Vitaliano Donati, who took over in 1750. Donati was not a man content to sit quietly in a greenhouse. He traveled the world seeking rare botanical species. The King even sent him to Egypt to collect natural and archaeological wonders. Donati actually shipped back three stone statues from a temple in Karnak, which formed the very first seeds of Turin's famous Egyptian Museum. But his adventuring carried a heavy cost. In 1762, while sailing toward India on another collecting mission, Donati died at sea. \n\nDecades later, in 1801, the garden fell under the care of Giovanni Battista Balbis, a man whose life was pure drama. In his youth, Balbis was a Jacobin revolutionary, a member of a radical political movement that fought to overthrow the monarchy. After a failed conspiracy, he fled into exile, only to return as a military doctor marching over the treacherous, high-altitude passes of the Alps alongside Napoleon's army. After surviving the battlefields, Balbis abandoned politics entirely to devote himself to the quiet peace of these plants. Under his devoted care, the garden blossomed, adding nearly two thousand new species. But history has a long memory. When the monarchy was eventually restored, Balbis was punished for his revolutionary past. He was stripped of his public offices and forced into his third and final exile, leaving his beloved plants behind. \n\n The garden has endured its own quiet tragedies over the centuries. During the First World War, severe fuel shortages left the delicate glass greenhouses completely without heating. Tragically, countless priceless, centuries-old exotic plants froze to death, lost forever. \n\nToday, the garden is a space of education and care, even featuring a special path with braille markers so that visually impaired visitors can touch and experience the living plants. If you wish to wander the grounds, they are open Monday through Friday from eight AM to eight PM, Saturdays until two PM, and closed on Sundays. \n\nNow, let us trace the footsteps of the royals who once walked these riverbanks. We will continue our journey to Valentino Castle, which is just a seven-minute walk away.

Quali che siano le sue vere origini, questo luogo divenne presto il fiore all'occhiello della presenza della famiglia reale nella zona. Nel XVII secolo, una principessa francese di nome Maria Cristina di Borbone sposò un membro della famiglia e ricevette questa tenuta come regalo di nozze. Quando divenne una giovane vedova e Reggente del Ducato, mise tutta se stessa nel trasformare l'edificio in un magnifico palazzo di piacere lungo il fiume.

Sentiva la mancanza dell'architettura della sua terra natale, così richiese quei ripidi tetti in ardesia in stile francese che vedete sopra di voi. Erano così totalmente estranei ai costruttori italiani locali che dovettero inventare un astuto trucco architettonico, costruendo un falso spazio sottotetto sotto la linea del tetto solo per rendere gli angoli acuti armoniosi agli occhi piemontesi.

Con il passare dei secoli, questa tenuta regale si è evoluta, riflettendo il profondo cambiamento della città stessa, passando da esclusiva fortezza di re e regine a centro dinamico e aperto di apprendimento, scienza e vita pubblica. Nel XIX secolo ha ospitato reggimenti militari e, più tardi, laboratori idraulici avanzati per lo studio della meccanica dei fluidi. Fu proprio all'interno di queste mura, nel 1863, che un gruppo di alpinisti fondò il prestigioso Club Alpino Italiano.

Il castello ha sofferto profondamente durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i bombardamenti hanno fatto crollare ampie sezioni del tetto. Eppure, da quella tragedia è emersa una scoperta mozzafiato. Le esplosioni e i successivi restauri hanno portato alla luce ritratti originali del XVII secolo che raffigurano Madama Cristina e suo marito, dipinti che erano stati sigillati sotto strati di intonaco per centinaia di anni.

But a dark, lingering mystery surrounds Madama Cristina. Rumors whispered that she used the palace for secret trysts, disposing of her unfortunate lovers by tossing them into the nearby Po River, or even down a hidden well lined with sharp blades. Though historians dismiss these tales, they birthed a persistent legend that her ghost still haunts these halls, sometimes appearing as a veiled lady or simply as a sudden, unexplained scent of floral perfume in an empty room.

As the centuries passed, this regal estate evolved, mirroring the profound shift in the city itself, moving away from an exclusive fortress of kings and queens into a dynamic, open hub of learning, science, and public life. In the nineteenth century, it housed military regiments, and later, advanced hydraulic laboratories for the study of fluid mechanics. It was even inside these very walls, in 1863, that a group of mountaineers founded the prestigious Italian Alpine Club.

The castle suffered deeply during the Second World War when bombings collapsed large sections of the roof. Yet, out of that tragedy came a breathtaking discovery. The blasts and subsequent restorations uncovered original seventeenth century fresco portraits of Madama Cristina and her husband, paintings that had been sealed under layers of plaster for hundreds of years.

Today, it is a protected heritage site and a bustling home for university architecture students, open to visitors from 7:30 AM to 9:00 PM on weekdays, and 8:00 AM to 4:00 PM on Saturdays, though it is closed on Sundays. Let us continue our walk now, stepping just two minutes away into the wider green embrace of Valentino Park.

C'era una volta, questa vasta distesa lungo il fiume era l'esclusivo parco giochi estivo per la famiglia reale. Oggi appartiene al popolo. È un bellissimo compromesso, un luogo in cui le acque selvagge e imprevedibili del fiume Po incontrano la struttura elegante e attentamente pianificata della città. Molto prima che venisse deliberatamente curato da un architetto paesaggista francese nel diciannovesimo secolo, antiche leggende sussurravano tra questi alberi. Il mito locale racconta che Fetonte, figlio del dio del sole Apollo, perse il controllo del carro di fuoco di suo padre e si schiantò proprio qui nel fiume. Per salvare la terra dall'incendio, Zeus lo colpì con un fulmine. Le sorelle in lutto di Fetonte furono trasformate negli alti pioppi che ancora oggi costeggiano il bordo dell'acqua.

Il parco custodisce anche un passato emozionante e ruggente. Nel millenovecentocinquantacinque, questi tranquilli sentieri furono trasformati in un circuito stradale di Formula Uno ad alta velocità. Il leggendario pilota italiano Alberto Ascari dominò l'estenuante gara sulla sua elegante auto Lancia. Ma quello stesso evento custodiva una storia straziante di ciò che avrebbe potuto essere. Un giovane pilota di nome Mario Alborghetti avrebbe dovuto fare qui il suo grande debutto. Quando la sua auto da corsa costruita su misura non fu terminata in tempo per la gara di Torino, partecipò invece a una competizione diversa in Francia, dove perse tragicamente la vita in un incidente fatale in pista. È un toccante promemoria della fragile linea tra gloria e tragedia. Il Parco del Valentino è aperto ventiquattr'ore su ventiquattro, ogni giorno, offrendo un santuario tranquillo e vivo ogni volta che ne hai bisogno. Prenditi il tuo tempo per goderti i sentieri tortuosi e il dolce riparo degli alberi. Quando sarai pronto, ci dirigeremo verso la nostra prossima destinazione, la Stazione Meteorologica di Torino - Fisica dell'Atmosfera, che dista solo nove minuti a piedi.

As Turin grew, this park became a vibrant stage for the city's grandest ambitions. It is a place of delightful, unexpected surprises. For example, you might be walking along the river and suddenly find yourself staring at the middle section of a real World War One submarine, the Andrea Provana. After a tragic engine explosion in nineteen twenty seven, instead of scrapping the vessel, the city brought its central hull here for a world expo, and it simply never left.

The park also holds a thrilling, roaring past. In nineteen fifty five, these quiet pathways were transformed into a high speed Formula One street circuit. The legendary Italian driver Alberto Ascari dominated the grueling race in his sleek Lancia car. But that same event held a heartbreaking story of what might have been. A young driver named Mario Alborghetti was supposed to make his grand debut here. When his custom built race car was not finished in time for the Turin race, he entered a different competition in France instead, where he tragically lost his life in a fatal crash on the track. It is a poignant reminder of the fragile line between glory and tragedy. Valentino Park is open twenty four hours a day, every day, offering a quiet, living sanctuary whenever you need it. Take your time enjoying the winding paths and the gentle shelter of the trees. When you are ready, we will point ourselves toward our next destination, the Turin Meteorological Station Physics of the Atmosphere, which is just a nine minute walk away.

Osserva il robusto edificio a più piani in mattoni e cemento con il suo tetto piatto, caratterizzato da un sottile albero meteorologico in metallo che punta verso il cielo.

Ci siamo appena allontanati dai vasti sentieri verdi del Parco del Valentino e proprio qui, all'Università di Torino, troviamo il posto perfetto per vedere come una città di re sia diventata un moderno banco di prova per le scienze naturali. Sul tetto del Dipartimento di Fisica si trova la Stazione Meteorologica di Fisica dell'Atmosfera di Torino.

Questa stazione è stata attivata nel 1991 dal professor Arnaldo Longhetto. Era un uomo profondamente colto e silenziosamente ironico che nutriva una vera passione per i cieli. Longhetto ha combattuto per decenni per far rivivere lo studio della fisica dell'atmosfera qui a Torino, portando all'università uno spirito pratico e sperimentale.

Ma la storia del monitoraggio dei cieli di Torino ha in realtà un passato meravigliosamente turbolento. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli scienziati furono sfrattati dalle loro antiche e storiche torri di osservazione nel centro della città. Disperati per mantenere attivi i loro registri climatici durante i caotici anni del dopoguerra, i fisici divennero creativi. Costruirono una grossa capannina... un'imponente struttura in legno che somigliava a una gigantesca gabbia per uccelli a doghe... e la appesero letteralmente fuori da una finestra del primo piano. Quella precaria scatola di legno penzolante mantenne vivo il loro monitoraggio climatico fino a quando non poterono essere costruite strutture moderne.

Oggi, gli strumenti su questo tetto servono a uno scopo molto specifico e moderno. Misurano l'effetto isola di calore urbana. Questo è un termine scientifico per indicare come gli edifici densamente stipati, le strade asfaltate e l'attività umana intrappolino il calore, rendendo il centro città notevolmente più caldo rispetto alla campagna circostante. Poiché questo edificio si trova proprio al confine tra la fitta rete urbana e il parco aperto, è il laboratorio perfetto per osservare lo scontro tra l'ingegneria umana e il raffreddamento naturale.

Puoi vedere il potere della città di cambiare il proprio clima nei registri della stazione. Nel febbraio 1956, prima che la città si espandesse così pesantemente, una stazione rurale nelle vicinanze registrò uno sbalorditivo meno venticinque gradi Celsius. I fiumi locali si congelarono completamente. Ma oggi, avvolta nella coltre di cemento dell'isola di calore urbana, questa stazione sul tetto registra raramente temperature di congelamento così estreme, anche durante severe ondate di freddo. La città si sta letteralmente riscaldando.

Tuttavia, la natura riserva ancora delle sorprese. Durante l'eclissi solare dell'agosto 1999, la luna oscurò il novanta percento del sole su Torino. Gli strumenti sensibili della stazione catturarono l'esatto momento in cui l'atmosfera rispose all'improvvisa oscurità di mezzogiorno. La temperatura precipitò istantaneamente e il vento cambiò direzione, simulando un rapido ed inquietante tuffo nella notte. È stato un bellissimo promemoria del fatto che, non importa quanto costruiamo, viviamo ancora sotto il comando del cielo.

Dietro tutte queste affascinanti intuizioni c'è il lavoro silenzioso e quotidiano di tecnici e ricercatori... persone che dedicano la loro vita a recuperare e digitalizzare decenni di dati meteorologici affinché possiamo comprendere il nostro mondo che cambia.

Ora, dai dati chiari e aperti dei cieli, la nostra esplorazione dell'eredità scientifica di Torino sta per prendere una piega verso le ombre. A soli quattro minuti di cammino da qui, arriveremo al Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso, dove scopriremo un capitolo molto più oscuro e controverso della storia scientifica. Continuiamo a camminare.

Notate la pesante facciata in pietra rustica caratterizzata da un alto portone ad arco in legno, affiancato da una scintillante targa dorata. Abbiamo appena lasciato la stazione meteorologica, dove gli scienziati guardavano il cielo per comprendere il mondo naturale, ma qui l'attenzione era rivolta verso il basso, negli angoli più oscuri della mente umana. Torino si stava rapidamente trasformando da grande capitale reale in un crudo banco di prova per nuove idee nella società e nella scienza, e alcune di queste idee erano profondamente inquietanti.

Alla fine del XIX secolo, un medico di nome Cesare Lombroso percorreva queste stesse strade, convinto di aver svelato il segreto del male umano. Sviluppò la teoria, fallace e altamente controversa, dell'atavismo criminale, l'idea che la criminalità fosse un tratto ereditario e biologico visibile nei tratti fisici di una persona. Questa inquietante ricerca culminò in una vasta e morbosa collezione di teschi, cervelli e armi del delitto che fu aperta al pubblico per la prima volta durante l'Esposizione Generale del 1884. Fu presentata alla società come un trionfo della ragione moderna, ma guardandola oggi, sembra più una pericolosa forma di ambizione scientifica del XIX secolo.

L'ossessione di Lombroso era assoluta. Conservava persino il cranio di un povero pastore anziano di nome Giuseppe Villella sulla sua scrivania come un macabro fermacarte. Lombroso sosteneva famosamente che Villella fosse un bandito feroce e agile, e che una piccola rientranza alla base del suo cranio dimostrasse che i criminali erano semplicemente dei ritorni evolutivi all'uomo primitivo. Gli storici moderni hanno completamente smantellato questa drammatica storia. Villella non era un grande criminale. Era solo un uomo povero e affamato arrestato per aver rubato del formaggio e un paio di capretti, e morì di malattia in prigione anni prima che Lombroso dichiarasse di aver eseguito la sua presunta autopsia rivoluzionaria.

Lombroso acquisì anche i resti di Davide Lazzaretti, un mistico pacifico che guidò una comunità religiosa proto-socialista in Toscana prima che la polizia gli sparasse. Lombroso etichettò Lazzaretti come un esemplare perfetto di follia religiosa, esponendo i suoi vibranti stendardi processionali accanto a parti del suo corpo conservate in barattoli di formaldeide. Fu una riduzione fredda e clinica di una vita umana profondamente complessa.

Tuttavia, c'è un barlume di luce nella storia di questo edificio. Il genero di Lombroso, Mario Carrara, diresse in seguito il museo. Nel 1931, Carrara compì un raro atto di immenso coraggio. Si rifiutò di prestare il giuramento di fedeltà obbligatorio al regime fascista, dichiarando che il suo dovere era verso la scienza imparziale, libera dalla coercizione politica. Fu espulso, perdendo la cattedra e la sua clinica, ma non si arrese. Invece, trasformò la sua stessa casa in un rifugio segreto per la resistenza antifascista.

Il museo è aperto dal lunedì al sabato dalle dieci del mattino alle sei di sera, sebbene sia chiuso la domenica, qualora desideriate affrontare voi stessi questo capitolo oscuro. Ma per ora, lasciamoci alle spalle questa storia pesante e torniamo verso la distesa verde del parco. Passeremo dalla scienza controversa alla celebrazione del trionfo atletico moderno, presso il sito dei Campionati mondiali di corsa campestre IAAF del 1997, che dista circa nove minuti a piedi.

Nota l'insegna commemorativa stampata e piatta, caratterizzata dalla sua forma a scudo giallo brillante, che presenta una audace silhouette blu astratta di un corridore e un nastro intrecciato nei colori della bandiera italiana.

Potresti aver già notato che a Torino piace sperimentare. Mentre camminiamo per questa città, vediamo costantemente la sua continua evoluzione da dominio reale rigorosamente controllato a terreno di prova per nuove idee audaci. Nel millenovecentonovantasette, la città decise di sperimentare proprio su questo terreno, trasformando questo raffinato spazio urbano in un estenuante teatro di resistenza fisica per i Campionati del mondo di corsa campestre.

La corsa campestre è tipicamente uno sport rude pensato per campi rurali fangosi e boschi selvaggi e intricati. Portarla nel cuore ordinato e curato del Parco del Valentino è stata una scommessa enorme. Gli organizzatori hanno essenzialmente imposto la natura selvaggia sopra il rigido controllo cittadino. Per tre settimane, gli operai hanno trasportato spesse zolle d'erba, stendendo un enorme tappeto di erba importata direttamente sopra i viali asfaltati del parco. Hanno creato un circuito visivamente sbalorditivo e incredibilmente impegnativo con una punitiva salita di duecentocinquanta metri a ogni giro, costringendo gli atleti a interrompere costantemente il loro ritmo mentre passavano su queste superfici naturali e artificiali.

Anche la posta in gioco era completamente senza precedenti. Questa è stata la prima volta che la federazione di atletica ha offerto un montepremi ufficiale, trasformando una gara di orgoglio nazionale in una sfida professionale ad alto rischio. Ai vincitori individuali senior erano stati promessi quarantamila dollari. Quel premio si è rivelato un potente motivatore. Nella gara maschile, la stella keniota Paul Tergat stava combattendo per il riscatto. All'ultimo giro, il corridore marocchino Salah Hissou ha sferrato un attacco aggressivo, sembrando poter superare Tergat. Ma negli ultimi duecento metri, Tergat ha dato il massimo. In seguito ha ammesso che il pensiero di quei quarantamila dollari lo ha spinto oltre il limite per assicurarsi il suo terzo titolo mondiale consecutivo per soli tre secondi.

Ma forse lo spettacolo più avvincente su questo manto erboso importato è arrivato dalla gara femminile junior. Le corridrici keniote Rose Kosgei e Prisca Ngetich hanno volato su questo percorso ibrido e innaturale e hanno dominato le loro avversarie correndo completamente scalze. Non indossavano chiodi da corsa, che sono scarpe specializzate con punte di metallo affilate usate per fare presa sul terreno. Hanno corso puramente grazie a un talento grezzo e sbalorditivo, catturando completamente il pubblico europeo.

Nel frattempo, la gara femminile senior ha scatenato una rivalità che ha definito il decennio successivo del mezzofondo. Una giovane corridrice britannica di nome Paula Radcliffe ha tentato una strategia audace, cercando di stancare tutte le avversarie fin dall'inizio. È stata inseguita dalla campionessa olimpica etiope Derartu Tulu, il cui sprint finale esplosivo ha lasciato Radcliffe con l'argento. Eppure, la loro feroce battaglia qui ha forgiato un profondo rispetto reciproco.

Per altri, come l'irlandese Sonia O'Sullivan, arrivare nona in questa erba artificiale è stata la dura umiliazione di cui aveva bisogno per rivoluzionare completamente il suo allenamento, portando a una doppia medaglia d'oro l'anno successivo.

Torino ha l'abitudine di inserire mondi strani e inaspettati proprio nel suo centro. Da questa natura selvaggia artificiale da corsa campestre, cammineremo solo due minuti per trovare un'altra realtà completamente fabbricata, il Borgo Medievale di Torino.

Notate il vasto complesso di torri in mattoni rossi, le mura difensive in pietra sormontate da spazi dentellati chiamati merlature, e una fortezza a più piani situata proprio sulla riva del fiume. Sembra uno spicchio incontaminato e intatto del XV secolo, non è vero? Ma ho un segreto da svelare. È interamente, meravigliosamente finto.

Torino si reinventava costantemente in quest'epoca, testando nuovi confini nella cultura, nella società e nell'industria, e questo luogo cattura perfettamente quello spirito sperimentale. L'intero borgo medievale fu costruito da zero come padiglione temporaneo per l'esposizione del 1884. Parlate di ambizione architettonica ossessiva. Un ex mercante portoghese diventato architetto di nome Alfredo d'Andrade guidò un team di intellettuali attraverso la regione, misurando e copiando ossessivamente vere rovine medievali. Il pubblico pensava che avessero perso il senno. Un giornale li prese persino in giro, dicendo che l'architetto portoghese stava costruendo una nuova Torre di Babele.

Ma la loro dedizione era assoluta. Un membro del team, Vittorio Avondo, aveva persino acquistato un autentico castello in rovina con i propri soldi solo per studiarne l'architettura. Grazie alla sua intensa passione, il borgo fu costruito con una precisione sbalorditiva. Quando aprì, l'inaugurazione fu puro teatro. Gli ospiti scendevano lungo il fiume in barca, vestiti con costumi stravaganti da fate, frati, streghe e persino Ercole, abbandonandosi completamente all'illusione.

Il progetto costò un'assoluta fortuna. Spesero oltre 548.000 lire, una somma astronomica all'epoca che oggi equivarrebbe a diversi milioni di dollari. In origine, tutte queste bellissime case dovevano essere demolite al termine dell'esposizione. Ma il pubblico si innamorò così profondamente di questo sogno teatrale che la città di Torino acquistò l'intero complesso per l'affare di sole 100.000 lire, salvandolo dalla distruzione. Evitò la rovina per un soffio di nuovo durante la Seconda Guerra Mondiale, quando pesanti bombardamenti squarciarono la sezione meridionale. La città quasi rase al suolo le macerie, ma fortunatamente scelse invece di restaurarlo meticolosamente.

Per oltre un secolo, il borgo è sembrato davvero vivo perché veri artigiani lavoravano e vivevano all'interno di queste mura. Purtroppo, quella tradizione ha recentemente subito una pausa straziante. All'inizio del 2024, un massiccio progetto di restauro moderno ha richiesto la chiusura del borgo per due anni. Gli ultimi artigiani storici, come il fabbro Mastro Corradin e lo stampatore Mastro Cerrato, la cui stamperia operava lì dal 1947, sono stati dolorosamente costretti a raccogliere i propri strumenti e lasciare le uniche case che conoscessero. Eppure, le mura rimangono, aggrappate al ricordo di quei maestri artigiani e alle sfrenate fantasie degli uomini che le costruirono. Ora, faremo un salto da questa bellissima e finta fantasia medievale verso un autentico e mozzafiato modernismo. Fate una bella passeggiata di quattro minuti con me verso la nostra ultima tappa, l'edificio delle Esposizioni di Torino.

Siamo appena usciti dalle affascinanti illusioni del Borgo Medievale e ora ci troviamo davanti a qualcosa di completamente diverso. Davanti a voi c'è una massiccia facciata in cemento chiaro formata da una rigorosa griglia rettangolare, che mostra con orgoglio le parole TORINO ESPOSIZIONI in grandi lettere vicino alla sommità. Questo monumentale complesso è il culmine definitivo del ventesimo secolo dell'espansione urbana di Torino. Abbiamo visto questa città evolversi da fortezza aristocratica a una vibrante e moderna tela di idee, e questo edificio è una perfetta testimonianza di quel viaggio.

Per decenni, queste mura hanno ospitato il futuro. Milioni di persone sono accorse qui per il Salone Internazionale dell'Auto, meravigliandosi davanti ai primi frigoriferi prodotti in serie e, in seguito, alla primissima Fiera del Libro di Torino. Ha persino ospitato l'hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi invernali del 2006. Presto, questo spazio storico inizierà il suo prossimo capitolo come spettacolare nuova Biblioteca Centrale della città. San Salvario e il Valentino sono sempre stati una tela per le più grandi visioni di Torino, accogliendo tutto, dai castelli reali a questo bellissimo tempio del progresso. Se avete intenzione di visitare le mostre o la futura biblioteca, tenete presente che il complesso è chiuso il lunedì, aperto dalle dieci alle diciotto dal martedì al giovedì, dalle dieci alle venti il venerdì e il sabato, e dalle dieci alle diciannove la domenica. Grazie per aver camminato con me oggi, e spero che portiate con voi un pezzo dello spirito duraturo di Torino ovunque andiate.

For decades, these walls housed the future. Millions of people flocked here for the International Auto Show, marveling at the first mass-produced refrigerators, and later, the very first Turin Book Fair. It even hosted ice hockey during the two thousand six Winter Olympics. Soon, this historic space will begin its next chapter as the city's spectacular new Central Library. San Salvario and the Valentino have always been a canvas for Turin's grandest visions, holding everything from royal castles to this beautiful temple of progress. If you plan to visit the exhibitions or the future library, keep in mind the complex is closed on Mondays, open ten to six Tuesday through Thursday, ten to eight on Fridays and Saturdays, and ten to seven on Sundays. Thank you for walking with me today, and I hope you carry a piece of Turin's enduring spirit with you wherever you go.