Catania Audio Tour: Echos von Imperien und barocker Pracht

Zu Ihrer Linken sehen Sie eine Fassade aus hellem Kalkstein mit fließenden, geschwungenen Ebenen, einer breiten Treppe und einer kleinen zentralen Glockenkrone, die von einem eisernen Kreuz gekrönt wird. Diese Basilika birgt eine der sanftesten Geschichten Catanias. Bevor sie zu diesem spätbarocken Prachtstück wurde, hatte dieser Ort bereits mehrere Leben geführt, von denen jedes eine andere religiöse Erinnerung hinterlassen hat. Ihr Name, dell’Elemosina, klingt, als gehöre er zu Almosen oder Wohltätigkeit, aber er geht tatsächlich auf ein byzantinisches Bild der Madonna Eleùsa zurück, was die barmherzige Jungfrau bedeutet. Im Jahr 1482 brachten albanische Flüchtlinge, die vor dem osmanischen Vormarsch aus Scutari flohen, dieses Bildnis nach Sizilien. Die alte Legende besagt, dass sie an einem Ort namens Callicari bei Catania lagerten und das Bild über Nacht an einen Feigenbaum hängten. Am Morgen waren die Äste so fest um das Bild gewachsen, dass niemand es befreien konnte. Die Flüchtlinge deuteten dies nicht als Hindernis, sondern als Entscheidung. Sie glaubten, die Madonna habe sich entschieden, auf dieser Insel zu bleiben. Das ursprüngliche Bildnis blieb an dem Ort des Wunders und trug zur Entstehung von Biancavilla bei, wo es zum Schutzbild wurde. Aber diese Kirche übernahm denselben Namen und platzierte eine originalgetreue Kopie auf ihrem Hochaltar. Das ist wichtig in einer Stadt wie Catania. Hier ist Zugehörigkeit nicht immer durch Papiere oder Grenzen gesichert. Manchmal überlebt sie, weil eine Gemeinschaft eine Geschichte weitererzählt, ein Bild trägt, einen Akt der Hingabe wiederholt. Dann kam das Erdbeben im Val di Noto im Jahr 1693, die Katastrophe, die einen Großteil Südostsiziliens erschütterte. Hier in Catania legte es diese Kirche, zusammen mit einem Großteil der Stadt, in Schutt und Asche und zwang die Menschen, nicht nur Mauern, sondern die gesamte Anordnung der Straßen neu zu errichten. Der neue Plan verbreiterte die Hauptrouten und legte sie geradliniger an, sodass die wiederaufgebaute Kirche sich der großen Lebensader der Stadt, der Via Etnea, zuwandte, anstatt ihre alte Ausrichtung beizubehalten. Auf dem Bild auf Ihrem Bildschirm können Sie sehen, wie Stefano Ittar dieser neuen Front später ein bemerkenswertes Gefühl von Bewegung verlieh, fast wie eine riesige Pfeifenorgel, die in Stein gearbeitet wurde. Oben erinnert eine Inschrift noch immer an die ältere Würde der Kirche als Regia Cappella, die königliche Kapelle der Könige von Sizilien.

Doch der Wiederaufbau verlief hier nicht edel und reibungslos. Don Michelangelo Paternò Castello, Baron von Sigona, bekämpfte den neuen Campanile, den Glockenturm, mit außergewöhnlicher Hartnäckigkeit. Er behauptete, die Glocken würden den Frieden seines Haushalts stören. Er klagte, legte Berufung ein und legte immer weiter Berufung ein, bis die Arbeiten an der Kirche eingestellt wurden und sogar ein Befehl aus Rom eintraf, das gesamte Bauwerk abzureißen. Erst nachdem der Baron 1769 starb, ließ die Krise nach, was Ittar ermöglichte, die Fassade vor Ihnen fertigzustellen. Wenn Sie die Innenansicht auf Ihrem Telefon öffnen, führt der lange Mittelgang Ihren Blick zum Hochaltar, wo die kopierte Ikone der Madonna dell’Elemosina dem gesamten Gebäude noch immer sein Herz verleiht.

Und bemerken Sie diesen stillen Hinweis auf das, was als Nächstes kommt: Sant’Agata steht ebenfalls an der Fassade. Wenn ein Bild der Jungfrau ein zerstreutes Volk verankern konnte, könnte eine Heilige eine ganze Stadt verankern. Wir werden ihr in der Kathedrale richtig begegnen, nur einen kurzen Fußweg von hier entfernt. Wenn Sie für das Innere zurückkehren möchten: Die Basilika ist normalerweise dienstags bis sonntags von neun bis zwölf Uhr und von sechzehn bis zwanzig Uhr geöffnet und montags geschlossen.

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Die meisten Besucher hören nie die alte lokale Version des Namens. Gelehrte führen „Achillianisch“ auf eine griechische Inschrift auf einer großen Marmorplatte zurück, die sich heute im Stadtmuseum im Castello Ursino befindet und aus Fragmenten zusammengesetzt wurde, die über Jahrhunderte hinweg gefunden wurden. Aber ältere Catanesi bevorzugten eine lebhaftere Geschichte: Sie sagten, die Bäder seien so benannt worden, weil eine kolossale Statue des Achilles in den Tiefen entdeckt und dann wieder verloren gegangen sei. Man mag das irgendwie. In Catania haftet der Mythos mit bewundernswerter Hartnäckigkeit am Mauerwerk.

Der Mann, der diese Bäder wieder ans Licht brachte, war Ignazio Paternò Castello, Prinz von Biscari, der die Ausgrabungen im 18. Jahrhundert finanzierte und leitete. Er fand den Komplex unter fast fünf Metern Schlamm, Lavagestein und Trümmern begraben, die vom Ausbruch von 1669 und dem Erdbeben von 1693 stammten. Er machte weiter, hielt dann aber frustriert inne, als die Tunnel unter die schweren Fundamente der Kathedrale und des Senatsgebäudes verliefen. Er befürchtete, dass er beim Weitergraben die Stadt über ihm zum Einsturz bringen könnte.

Diese Gefahr ist nie ganz verschwunden. Der unterirdische Fluss Amenano drang immer wieder in die Stätte ein. Nach einer Restaurierung im Jahr 1997 stieg das Wasser so abrupt an, dass die neuen Gehwege fast sofort überschwemmt wurden. Erst die großen technischen Arbeiten, die 2006 abgeschlossen wurden, einschließlich einer massiven Stahlplatte unter dem Platz, verschafften diesen Korridoren endlich etwas Ruhe. Wenn Sie einen genaueren Blick auf das erhaltene Mauerwerk und die hartnäckige Welt der Wasserbewirtschaftung hier werfen möchten, ist das App-Bild sehr aufschlussreich.

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Now lift your gaze back to the open square above: church, palace, authority, ceremony. All of it stands over baths, channels, and buried stone. When you are ready, head toward Elephant Palace, about two minutes away. If you hope to go inside the baths later, opening hours are limited and vary by day, generally in the late morning with a few afternoon openings.

Der Elefantenpalast, gesehen von dem Platz neben der Universität Catania - ein guter Blick auf das barocke bürgerliche Wahrzeichen gegenüber der Piazza Duomo.

Schauen Sie zu Ihrer Rechten nach einem weiten Halbkreis aus dunklen Lavasteinstufen und blassem Mauerwerk, ausgehöhlt wie eine offene Muschel, mit alten Bögen, die noch immer zwischen späteren Stadtgebäuden gefangen sind.

Dieses Theater verrät Ihnen etwas Wesentliches über Catania: Die Stadt fängt nie wirklich von vorne an. Sie ordnet sich neu, bedient sich ihrer eigenen Ruinen und trägt alte Stimmen in neuen Kostümen weiter.

Die Geschichte beginnt in der griechischen Stadt Katane. Im Jahr vierhundertfünfzehn v. Chr. sprach der athenische Staatsmann Alkibiades hier in Catania zu den Bürgern und drängte sie, sich gegen Syrakus mit Athen zu verbünden. Gelehrte stritten sich Generationen lang darüber, ob jenes griechische Theater genau hier stand. Dann fanden Archäologen schwere Sandsteinblöcke, die mit griechischen Buchstaben markiert waren, und später Blöcke, die ein Zeichen trugen, von dem man annimmt, dass es Katane selbst abkürzt. Das römische Monument vor Ihnen könnte also durchaus auf den Überresten genau jenes Theaters stehen, in dem Politik vor einem Live-Publikum gespielt wurde.

Das ist wichtig, denn öffentliches Spektakel war in Catania nie nur Vergnügen. Die Griechen nutzten das Theater als Bürgersaal, die Römer machten daraus eine Maschine zur Selbstdarstellung, und spätere Mächte regierten weiterhin durch Zeremonien, Prozessionen und die Kunst, gesehen zu werden.

Unter Augustus, nachdem Catania eine römische Kolonie geworden war, reparierten die Erbauer die ältere Struktur. Dann, im zweiten Jahrhundert n. Chr., vielleicht mit Mitteln, die mit Kaiser Hadrian in Verbindung stehen, machten sie es großartig. Das Theater nahm seine große Halbkreisform an, mit einer Cavea, dem Sitzkessel, der fast achtundneunzig Meter breit war; einundzwanzig Sitzreihen; Treppen aus schwarzem Lavastein; und eine Marmorverkleidung, die einst gegen die dunkle Vulkanstruktur glänzte. Das Orchester, der runde Aufführungsraum darunter, maß etwa zweiundzwanzig Meter im Durchmesser und war mit gemustertem Marmor gepflastert. Dahinter erhob sich eine aufwendige Bühnenfront mit Säulen, Nischen, Statuen und Seitentürmen für den Treppenzugang. Auf dem Bild in der App können Sie sehen, dass sich diese römische Kurve immer noch durch die späteren Schnitte und Narben hindurch behauptet.

Und dann kommt die Wende in der Geschichte. Was wie eine antike Ruine aussieht, war jahrhundertelang ein Wohnviertel. Im frühen Mittelalter schlugen Menschen Wohnungen in das Monument. Ein Rinderfleischer belegte das Orchester. Straßen schnitten durch die Sitzreihen. Nach dem Erdbeben von sechzehnhundertdreiundneunzig verwendeten die Menschen Schutt von eingestürzten Häusern, um direkt auf der Cavea neue zu errichten.

Im späten neunzehnten Jahrhundert drängte Paolo Orsi, der beeindruckende Archäologe, der das Antiquitätenamt in Ostsizilien leitete, darauf, diese Schichten zu entfernen, nachdem ein lokaler Baron einen Teil des benachbarten Odeons beschädigt hatte. Er half sicherlich, das Theater zu retten. Aber er setzte auch Enteignungen gegen Familien in Gang, die über den Ruinen lebten. Das Monument, das Sie heute sehen, entstand also nicht aus leerem Boden. Es entstand aus dem Konflikt zwischen Wissenschaft und Heimstatt, zwischen der antiken Stadt und der lebendigen Stadt.

Sogar die Pracht des Theaters nährte das spätere Catania. Normannische Erbauer plünderten Marmor, Säulen und Lavablöcke von hier für die Kathedrale. Mit anderen Worten: Ein Teil der heiligen Pracht, die Sie zuvor gesehen haben, könnte einst dieser Bühne gehört haben.

Von hier aus sind es nur zwei Minuten zu Fuß bis San Francesco d’Assisi all’Immacolata, wo heidnischer Boden, mittelalterliche Macht und christliche Andacht wieder eng beieinander liegen. Wenn Sie planen, später in das Theater zu gehen, ist es normalerweise täglich von neun Uhr morgens bis sieben Uhr abends geöffnet.

Zu Ihrer Rechten erhebt sich eine blasse Kalksteinfassade über einer breiten Treppe aus dunklem Lavagestein, mit drei Portalen und zwei kleinen quadratischen Türmen, die oben von Kuppeln gekrönt sind.

Diese Kirche trägt ihre Trauer ganz leise. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine selbstbewusste Fassade des neunzehnten Jahrhunderts: sechzehn Halbsäulen, Statuen entlang der Balustrade und darüber die Zeichen des heiligen Franziskus, die unter einem Eisenkreuz in den Giebel gemeißelt sind. Doch der Boden unter ihr hat über Jahrhunderte Glauben, Herrscher und Bedeutungen gewechselt.

Lange bevor hier ein Mönch betete, befand sich an dieser Stelle ein heidnisches Heiligtum, das mit Demeter, der Göttin des Getreides und des Wandels von Leben und Tod, verbunden war. Selbst hier, mitten im christlichen Catania, ist die ältere sakrale Landkarte also nie ganz verschwunden. Eine Verehrung legte sich über die andere.

Die Franziskaner kamen Mitte des dreizehnten Jahrhunderts nach Catania, zunächst in die Nähe von San Michele beim Castello Ursino. Um zwölfhundertsechzig zogen sie dann hierher, wo bereits eine Kirche namens Speranza, also Hoffnung, stand. Hoffnung ist ein ziemlich treffender Vorgänger, denn die Person, die diesem Ort seine prägende Gestalt gab, kam nicht aus Triumph, sondern aus Verlust hierher.

Königin Eleonora d’Angiò betritt diese Geschichte im Jahr dreizehnhundertneunundzwanzig. Der Ätna bedrohte die Region in jenem Jahr, und sie legte ein Dankgelübde gegenüber der Jungfrau ab, nachdem sie der Gefahr entkommen war. Doch die tiefere Kraft hinter ihrer Gabe war Trauer. Sie hatte ihren Ehemann, König Friedrich den Dritten von Sizilien, und zwei ihrer kleinen Kinder verloren. Danach zog sich die Königin vom höfischen Glanz und den Intrigen zurück und verbrachte ihre letzten Jahre in Gebet und Buße. Anstelle von Juwelen und Zeremonien wählte sie Mäzenatentum. Anstelle eines privaten Trauerschreins stiftete sie Catania ein Kloster und eine Kirche.

Das ist die Wende in der Geschichte: Eine königliche Wunde wurde zu öffentlicher Architektur.

Als Eleonora im August dreizehnhunderteinundvierzig starb, trugen die Menschen ihren Körper mit feierlicher Ehre hierher. Ihr großes Marmorgrab stand mehr als drei Jahrhunderte lang im Inneren, ein Denkmal nicht nur für eine Königin, sondern für die aragonesische Präsenz in Sizilien. Auf dem Bild in Ihrer App können Sie sehen, wie fest die Kirche immer noch ihren Platz behauptet. Stellen Sie sich vor, dass dieselbe Autorität einst auch im Inneren fortbestand, wo ihr Grab den Raum beherrschte.

Dann kam das Erdbeben von sechzehnhundertdreiundneunzig. Es beschädigte die Kirche nicht nur. Die Dächer stürzten auf Eleonoras Grab und zertrümmerten das Marmorgrabmal in Stücke. Nur ein Fragment der vorderen Platte ist erhalten geblieben. Die lokale Legende besagt, dass die Mönche ihre wahren sterblichen Überreste in den wiederaufgebauten Mauern versteckten, als ob die Stadt es nicht ertragen könnte, sie ein zweites Mal zu verlieren.

Was Sie jetzt sehen, ist aus dieser Ruine in spätbarocker Form erstanden, nicht als Neuanfang, sondern als sorgsamer Akt der Wiederherstellung. Später, im siebzehnten Jahrhundert, ernannte der Stadtrat die Unbefleckte Empfängnis sogar zur Mitpatronin neben der heiligen Agatha und verband damit Catanias bürgerliche Identität mit dieser Franziskanerkirche. Persönliche Trauer hatte sich zu gemeinsamer Verehrung ausgeweitet.

In einem Moment gehen wir zu unserem nächsten Halt, wo der Glaube in Stein und Raum fast theatralisch wird. Unser nächster Halt ist die Kirche San Giuliano, etwa drei Minuten entfernt.

Achten Sie zu Ihrer Linken auf die prächtige, honigfarbene Steinfassade, die über eine breite Treppe zu erreichen ist. Ihre lange Barockfront ist mit hohen Fenstern durchbrochen und schließt an die Kirche direkt daneben an.

Dies ist das Jesuitenkolleg, eines der prunkvollsten Gebäude, das der Jesuitenorden je auf Sizilien errichtet hat. Es erzählt Ihnen etwas Wesentliches über Catania: Nach einer Katastrophe hat sich die Stadt nicht bloß repariert. Sie hat ihre Ideen, ihre Lehre und sogar ihre öffentliche Bühne neu organisiert.

Das Kolleg, das Sie hier sehen, stammt aus der langen Phase des Wiederaufbaus nach dem Erdbeben von 1693. Doch die Geschichte verlief nicht geradlinig. Pater Francesco Maria Bonincontro, der Vize-Rektor, wollte, dass die Jesuiten näher an der städtischen Hauptachse neu bauen, in der Nähe des heutigen Piazza dell’Università. Dort besaß er bereits Häuser. Dann folgten Klagen, Streitigkeiten über Grundstücksgrenzen und erbitterter Widerstand. Am Ende musste er diesen Ehrgeiz aufgeben und sich hierher zurückziehen, an den älteren Standort in der Via dei Crociferi. Für den Orden fühlte es sich wie eine politische Niederlage an. Für Catania, seltsamerweise, trug es dazu bei, eine der theatralischsten Straßen der Stadt zu erschaffen.

Auf dem Bild auf Ihrem Bildschirm können Sie sehen, wie diese Fassade ihren Teil zu dieser straßenweiten Inszenierung beiträgt. Barock ist hier nicht Dekoration um der Dekoration willen. Er lehrt. Die Treppe hebt Sie empor, die Fassade lenkt Ihren Blick, und die gesamte Anordnung erklärt, dass Glaube und Wissen in die Öffentlichkeit gehören.

Und das ist, denke ich, der Hinweis darauf, wohin wir als Nächstes gehen. Selbst inmitten dieser prachtvollen Fassaden wartet das alte Catania ganz in der Nähe, wo sich christlicher Gottesdienst in römischen Überresten ansiedelte. Die Thermalbäder der Rotonda sind etwa drei Minuten entfernt.

And that, I think, is the clue for where we go next. Even among these grand façades, older Catania waits close by, where Christian worship settled into Roman remains. The Rotonda Thermal Baths are about three minutes away.

On your right, look for a compact square building of dark lava stone and pale limestone, crowned by a broad round dome and marked by an old pointed portal cut into the wall.

This quiet little mass is one of Catania’s great acts of disguise. It began life as a Roman bath complex, built between the first and second centuries after Christ, then enlarged in the third century when the city grew richer and more ambitious. Beneath the later church lay the machinery of Roman comfort: a large apsed hall, probably a frigidarium, or cold room; heated chambers with a hypocaust, the Roman underfloor heating system where hot air moved beneath floors carried on small brick supports; and even a pair of small circular rooms that may have served as steam rooms or saunas.

Then the city changed its mind about what this place should be.

Near the end of the sixth century, in the Byzantine period, people turned the abandoned baths into a church: Santa Maria della Rotonda. That alone makes this site precious. Along with the Bonajuto Chapel, it preserves one of the very few surviving traces of Byzantine Catania. The name Rotonda comes from the church’s striking form: a circular inner hall, about eleven metres across, covered by a full dome, all enclosed within a square outer shell. A Roman place for bathing became a Christian place for prayer, and later, from the ninth century onward, the ruins around it filled with graves. Medieval gravediggers even broke through grand Roman marble paving to make burials. In this city, one age rarely clears away another. It simply settles on top and carries on.

Now, here is the detail locals once repeated with enormous pride. For centuries, many Catanesi insisted this was not a bath at all, but their own ancient Pantheon. Some even claimed it came before the Pantheon in Rome and served as its model. Antiquarians such as Giovanni Battista de Grossis and Ottavio D’Arcangelo helped keep that story alive in the seventeenth century. The legend grew bolder still: people said Saint Peter himself passed through Sicily in the year forty-four and consecrated this former pagan temple to God and the Virgin Mary. None of that stands up to archaeology, but it tells you something revealing about Catania. The city did not merely inherit antiquity; it wanted to outshine Rome with it.

The man who first pulled the story back toward fact was the Prince of Biscari. In the eighteenth century, he looked carefully at the structure and recognised it as part of a Roman thermal complex. He was right in essence, though modern excavations between two thousand and four and two thousand and eight, and again in two thousand and fifteen, sharpened the picture further: archaeologists identified nine bath rooms, found many tombs, uncovered a large water reservoir linked to the Roman aqueduct, and revealed the old northern approach courtyard.

One last twist. After the bombing of nineteen forty-three damaged the area, Guido Libertini led restoration work here. He exposed important Roman remains, yes, but he also tore away church fittings and destroyed many later frescoes in his zeal to reveal the ancient core. Even restoration, here, became another layer of loss and reinvention.

From this converted shell of baths and legend, we now head to the vast scale of San Nicolò l’Arena, where monastic ambition swells to the size of a city. If you want to return inside later, it is usually open Tuesday through Saturday from nine to five, Sunday from nine to one, and closed on Monday.

Zu Ihrer Linken erhebt sich eine riesige Kirche aus hellem Stein mit einer unvollendeten Fassade aus gigantischen, halbhohen Säulen, drei dunklen Portalen und einem breiten zentralen Fenster. Dies ist San Nicolò l'Arena, die größte Kirche Siziliens. Die Benediktiner von San Nicolò l'Arena waren nicht einfach nur betende Mönche. Sie waren anpassungsfähige Bauherren und Bewahrer, die ihren Standort immer wieder verlegten, wenn der Ätna sie bedrohte, ihr Wissen mitnahmen und schließlich den Maßstab von Catania veränderten. Diese Kirche und das riesige Kloster dahinter verwandelten diesen ganzen Bezirk in eine Welt der Anbetung, des Studiums und der Macht. Ihre Geschichte begann in Nicolosi, wo ein früheres Kloster auf rötlichem vulkanischem Boden stand. Daher kommt der Name Arena oder Rena: der verbrannte rote Sand des Ortes. Im sechzehnten Jahrhundert suchten die Mönche mehr Sicherheit innerhalb der Mauern von Catania, müde von Eruptionen und Räubern, die das Landleben gefährlich machten. Sie eröffneten ein Stadtkloster im Jahr fünfzehnhundertachtundsiebzig. Dann antwortete der Ätna erneut. Sechzehnhundertneunundsechzig überrollte Lava das westliche Catania, verschlang die Bastion der Benediktiner und zerstörte ihre erste Stadtkirche. Die Hitze backte den Boden so heftig, dass er zu demselben roten Sand zurückkehrte, von dem ihr Name stammte. Also begannen die Mönche von vorn, ein wenig weiter südlich. Sechzehnhundertsiebenundachtzig plante der römische Architekt Giovanni Battista Contini eine Kirche in einem Ausmaß, wie Catania es noch nie gesehen hatte, mit einem kreuzförmigen Grundriss und einer Kuppel, die von Sankt Peter in Rom inspiriert war. Dann kam das Erdbeben von sechzehnhundertdreiundneunzig und fast dreißig Jahre Streit darüber, ob man hier wieder aufbauen oder woandershin ziehen sollte. Schließlich wurden die Arbeiten wieder aufgenommen. Einer der Männer, die sie vorantrieben, war Stefano Ittar. Nachdem auf der rechten Seite strukturelle Probleme aufgetreten waren, übernahm er die Arbeit von seinem Schwiegervater Francesco Battaglia und errichtete siebzehnhundertachtzig die große Kuppel, die noch heute die Stadt beherrscht. Im Bild der App können Sie sehen, wie diese Kuppel den gesamten Innenraum unter sich vereint.

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Halten Sie zu Ihrer Rechten Ausschau nach dem hellen Steineingang in der langen Klostermauer mit dem hohen rechteckigen Türrahmen, dem dunklen Eisentor und den Reihen strenger Fenster darüber. Dies ist ein wunderbarer Ort, um den Rundgang zu beenden, denn Catania bewahrt viele seiner Erinnerungen in Stein, doch hier bewahrt es sie in Papier, Tinte, Einbänden, Katalogen und geduldiger menschlicher Pflege. Die vereinigten Bibliotheken, genannt Civica und A. Ursino Recupero, nahmen neunzehnhunderteinunddreißig Gestalt an, als die Stadt ihre Stadtbibliothek mit der Sammlung des Barons Antonio Ursino Recupero zusammenlegte. Bis Ende neunzehnhundertdreiunddreißig waren die beiden hier im Nordflügel des ehemaligen Benediktinerklosters physisch vereint, und die restaurierte Bibliothek öffnete neunzehnhundertvierunddreißig für die Öffentlichkeit. Der Ort ist wichtig. Diese Räume wurden nicht zufällig gewählt. Die Bibliotheken belegen die alten Bücherräume der Benediktiner selbst: die Klosterbibliothek, die ehemaligen Museumsräume, den Sala Guttadauro, das kleine Refektorium, bekannt als Rotundenraum, und sogar den Corridoio dell’Elefante, den Elefantenkorridor. Mit anderen Worten: Die Stadt hat hier nicht einfach nur Bücher gelagert. Sie hat eine jahrhundertealte Tradition des Studiums geerbt, die von den Mönchen begründet wurde. Diese Tradition begann in Catania um fünfzehnhundertachtundsiebzig, als die Benediktiner von Nicolosi herunterzogen und ihre Bücher mitbrachten. Dann kam das Erdbeben von sechzehnhundertzreiundneunzig. Ein Teil der Sammlung verschwand in den Ruinen. Doch nur fünfzehn Tage später bauten die Mönche einen Holzunterstand für die überlebenden Bücher und für Gelehrte, die immer noch einen Ort zum Lesen brauchten. Das sagt viel Wichtiges über diese Stadt aus: Nach einer Katastrophe bauen die Menschen hier nicht nur Mauern wieder auf. Sie retten die Bedeutung. Im achtzehnten Jahrhundert erblühte die Bibliothek erneut. Der Mönch Niccolò Riccioli e Paternò gab großzügig Geld aus, um sie einzurichten und mit Büchern zu füllen. Der Prior Placido Scammacca ging in Rom auf Einkaufstour nach Manuskripten, illuminierten Büchern und Inkunabeln - also Büchern, die im frühesten Zeitalter des Buchdrucks vor fünfzehnhundertundeins gedruckt wurden. Unter seinen Funden war eine lateinische Bibel aus dem dreizehnten bis vierzehnten Jahrhundert, die Pietro Cavallini zugeschrieben wird und heute als eine der schönsten illuminierten Bibeln der Welt gilt. In der App können Sie den großen Sala Vaccarini sehen, den ovalen Büchersaal, der die Pracht des Klosters fast intakt bewahrt. Dann kam ein weiterer Bruch. Im achtzehnhundertsechsundsechzig unterdrückte der neue italienische Staat viele religiöse Häuser und beschlagnahmte deren Eigentum. Das Kloster endete, die letzten Mönche wurden vertrieben, und die Bücher litten unter Feuchtigkeit und Vandalismus, bevor die Bibliothek achtzehnhundertzweiundsiebzig als städtische Institution wiederbelebt wurde. Sie nahm nicht nur die Benediktinersammlung auf, sondern Tausende von Bänden aus anderen aufgelösten Religionsgemeinschaften und später die Privatbibliothek und Erinnerungsstücke des Dichters Mario Rapisardi sowie die immense sizilianische Sammlung von Ursino Recupero.

Wir haben diesen Spaziergang zwischen Lavagestein, Heiligen, Theatern, Bädern, Kreuzgängen und Fassaden verbracht. Hier, am Ende, ist die tiefste Schicht weder vergraben noch ausgestellt. Sie ist katalogisiert, in Regale einsortiert und wird weitergegeben. Was als Fragmente begann, liest sich heute wie ein langer Akt der Erinnerung. Wenn Sie planen, an einem anderen Tag hineinzukommen: Die Bibliothek ist normalerweise von Montag bis Freitag von neun Uhr morgens bis mittags geöffnet und bleibt samstags und sonntags geschlossen.

Ein großer Lesesaal innerhalb des historischen Klosterkomplexes, der zeigt, wie die Sammlung heute als öffentliche Arbeitsbibliothek dient.