Links von Ihnen steckt zwischen höheren Häusern eine eher kompakte Kirche aus grauem Stein. Erkennbar sind der steile Giebel und diese schmalen, spitz zulaufenden gotischen Fenster... wie in Stein gemeißelte Augenbrauen.
Das hier ist Old Saint Paul’s, eine episkopale Kirche mitten in der dichten Altstadt. „Episkopal“ heißt: eine Kirchenstruktur mit Bischöfen, also nicht presbyterianisch organisiert. Und ja, in Schottland war das lange eine ziemlich eingequetschte Angelegenheit. Die Gemeinde geht zurück bis ins späte siebzehnte Jahrhundert, als sich die Church of Scotland endgültig in Richtung Presbyterianismus bewegte. Ein Teil der Leute aus Saint Giles’ machte diesen Kurs nicht mit. Im Jahr sechzehnhundertneunundachtzig verließ ihr Bischof, Alexander Rose, die Kirche kurzerhand mit einem großen Teil der Gemeinde. Keine stille Meinungsverschiedenheit über Protokollfragen. Eher eine theologische Trennung... nur mit mehr kaltem Stein und deutlich weniger Textnachrichten.
Zuerst traf man sich gleich um die Ecke in einem alten Wolllager in Carrubber’s Close. Wolle klingt heute nach gemütlichem Pullover; damals war es Handel, Dreck und Überleben. Politisch wurde es noch brisanter: Viele schottische Episkopale hielten zu den Jakobiten, also zu James und seinen Erben, gegen die hannoverschen Könige. Mitglieder dieser Gemeinde waren in die Aufstände von siebzehnhundertfünfzehn und siebzehnhundertfünfundvierzig verwickelt. Ein Gemeindemitglied brachte sogar die Nachricht nach Edinburgh, nachdem Bonnie Prince Charlie bei Prestonpans gewonnen hatte. Die Stadttore blieben gegen die geschlagene hannoversche Armee geschlossen... ein bisschen städtisches Theater, mit sehr realen Folgen.
Nach den Jakobiten-Niederlagen gab es keine Versöhnungskarte. Episkopaler Gottesdienst und Kirchen standen unter gesetzlichem Druck. Erst als Bonnie Prince Charlie im Jahr siebzehnhundertachtundachtzig starb, wurde der Schatten allmählich kleiner. Im selben Jahr beschloss die schottische Episkopal-Synode, in allen episkopalen Kirchen für König George den Dritten zu beten: so etwas wie „gut, das Exilprinzen-Kapitel ist vorbei“. Geschichte ist oft nur die Frage, welchen Namen man öffentlich sagen darf.
Das Gebäude vor Ihnen ist jünger: fertiggestellt im Jahr achtzehnhundertdreiundachtzig, von William Hay und George Henderson, im Stil der Early English Gothic, also einer frühen englischen Gotik. Kostenpunkt: etwa dreitausendfünfhundert Pfund Sterling... heute grob um die fünfhundertfünfzigtausend Dollar, je nach Rechnung. Auch im neunzehnten Jahrhundert war Umbauen nie „mal eben schnell“. Drinnen gibt es ein Hammerbalkendach mit hölzernen Wasserspeiern, eine Kanzel aus geschnitzter Eiche mit Heiligenfiguren und einen eindrucksvollen Hochaltar mit Weinranken und sieben Lampen für die Gaben des Heiligen Geistes.
Und dann die Warriors Chapel, hinzugefügt im Jahr neunzehnhundertsechsundzwanzig als Denkmal für den Ersten Weltkrieg. Der zuständige Rektor, Canon Albert Ernest Laurie, war Feldgeistlicher in Frankreich und erhielt das Military Cross zweimal, weil er unter Beschuss Verwundete versorgte. Sein Assistent Charles Gustave Meister bekam die Auszeichnung ebenfalls... und fiel im Jahr neunzehnhundertachtzehn. In der Kapelle stehen Ehrenlisten beider Weltkriege, darunter für den Ersten Weltkrieg auch eine Frau: Sybil Lewis. Außerdem hängt hier ein kleines eisernes „Martyrs’ Cross“, das früher im Grassmarket gegenüber dem Galgen hing... das Letzte, was Verurteilte sahen. Schwer, das einfach abzuschütteln.
Wenn Sie soweit sind: Zur Fruitmarket Gallery gehen Sie etwa zwei Minuten nach Westen.
