Aarhus-Highlights-Audiotour: Essentielle kulturelle Schätze

Nicht jede Änderung gefiel jedem. Als die Stadt im Jahr zweitausendzwölf beschloss, mehrere arbeitsintensive Beete zu entfernen, darunter viele Rosenbeete im Blumental, gründeten lokale Freiwillige den Verein der Freunde des Botanischen Gartens und pflegen diese immer noch unentgeltlich. Der Park erhielt außerdem im Jahr zweitausendfünfzehn, bestätigt im Jahr zweitausendsiebzehn, rechtlichen Schutz, um das Land selbst und seine biologische Vielfalt zu bewahren, auch wenn die ursprüngliche wissenschaftliche botanische Mission weitgehend Bildung und Erholung bei freiem Zugang gewichen ist. Wenn Sie die Innenbereiche besuchen möchten, haben diese im Allgemeinen wochentags von neun bis vierzehn Uhr und an Wochenenden von zehn bis vierzehn Uhr geöffnet. Dieser Ort ist Aarhus von seiner besten Seite: kultiviert, öffentlich und ein wenig eigensinnig. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie weiter und lassen Sie den nächsten Halt eine weitere Ebene zur Geschichte hinzufügen.

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Halten Sie zu Ihrer Rechten Ausschau nach dem Backsteingebäude mit der schlichten rechteckigen Front, den breiten Fensteröffnungen und dem Schild „Dansk Plakatmuseum“, das den Eingang markiert. Dies ist Dänemarks einziges Museum, das sich ausschließlich Plakaten widmet... was wunderbar spezifisch ist und zudem daran erinnert, dass Papier länger überdauern kann als Reden. Der Künstler Peder Stougaard brachte alles ins Rollen, nachdem er selbst jahrelang Plakate gesammelt und hartnäckig mit den Behörden verhandelt hatte, bis Aarhus schließlich 1993 der Gründung des Museums zustimmte, mit Stougaard als erstem Leiter. Seit 2006 gehört es zu Den Gamle By, und dieses eigens dafür errichtete Ausstellungsgebäude wurde am 1. November 2009 eröffnet. Das Museum beherbergt im Innenraum und im Depot fast vierhunderttausend Plakate aus der ganzen Welt: politische, kommerzielle und bildende, von berühmten Namen wie Henry Heerup, Aage Sikker Hansen und Bjørn Wiinblad, sowie von Künstlern, die die Geschichte vergessen hat. Die meisten verbleiben im Depot, daher zeigt das Museum jedes Jahr einige wechselnde Sonderausstellungen. Werfen Sie einen kurzen Blick auf das Äußere auf Ihrem Bildschirm, wenn Sie möchten.

Plakate sind dem Design nach flüchtig, aber dieser Ort behandelt sie wie Zeugen. Wenn Sie später zurückkehren möchten: Es ist täglich von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Wenn Sie bereit sind, fahren Sie zum nächsten Stopp fort.

Zu Ihrer Rechten wirkt Den Gamle By wie eine kompakte kleine Stadt aus Fachwerkhäusern mit weiß verputzten Wänden, steilen roten Ziegeldächern und einem Tor, das in eine Straße führt, die um ein paar Jahrhunderte aus der Zeit gefallen zu sein scheint.

Dies ist nicht nur ein altes Gebäude... es ist eine alte Stadt, Stück für Stück zusammengetragen. Den Gamle By wurde im Jahr 1914 eröffnet und wird oft als das weltweit erste Freilichtmuseum für Stadtkultur beschrieben, was das Leben einer dänischen Marktstadt darstellt - einer Stadt, die offiziell Handel treiben und Märkte abhalten durfte. Diese Idee klingt heute offensichtlich. Damals war sie geradezu radikal.

Das Ganze begann, weil ein Lehrer und Lokalhistoriker namens Peter Holm bemerkte, dass ein Kaufmannshaus, das sogenannte alte Bürgermeisterhaus im Zentrum von Aarhus, abgerissen werden sollte. Holm zuckte nicht mit den Schultern und murmelte etwas über Fortschritt. Er kämpfte dafür, es zu retten, ließ es für die nationale Ausstellung im Jahr 1909 hier wiederaufbauen und drängte so lange, bis Aarhus Land in dem Gebiet gab, das früher der Garten der Gartenbaugesellschaft war, heute der Botanische Garten. Am 23. Juli 1914 wurde das Museum mit nur drei Gebäuden eröffnet. Ein bescheidener Anfang... eine leicht absurde Ambition. Die perfekte Kombination eigentlich.

Holm leitete das Museum 31 Jahre lang und rettete etwa 50 historische Gebäude vor der Zerstörung. Heute beherbergt der Ort 75 historische Häuser, Werkstätten und Geschäfte, die aus Städten in ganz Dänemark zusammengetragen wurden, mit Gebäuden aus dem 17. bis 20. Jahrhundert. Wenn Sie auf den Blick auf Ihrem Bildschirm schauen, können Sie sehen, wie es sich wie eine echte Stadt ausbreitet und nicht wie ein ordentlicher Museumscampus.

Wenn Sie später hineingehen möchten: Den Gamle By ist jeden Tag von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Dieser Ort beweist, dass die Bewahrung von Geschichte ein Akt der Fantasie sein kann, nicht nur ein bloßes Einlagern.

Wenn Sie bereit sind, gehen Sie weiter in Richtung A-RO-S, wo eine andere Art von Zeitmaschine auf Sie wartet.

Der Haupteingang zu Den Gamle By in Aarhus, das Tor zum Freilichtmuseum, das 1914 gegründet wurde und heute Dutzende historischer Gebäude beherbergt.

ARoS verändert sich ebenfalls ständig. Eine unterirdische Erweiterung namens The Next Level ist auf dem Weg, zentriert um James Turrells The Dome, einen Skyspace - das bedeutet einen Raum, der so gestaltet ist, dass Licht und der eingerahmte Himmel selbst zum Kunstwerk werden -, dessen Fertigstellung für Juni zweitausendsechsundzwanzig geplant ist. Im Jahr zweitausenddreiundzwanzig kamen etwa sechshundertvierundzwanzigtausend Menschen hierher, darunter Besucher der Galerien, des Shops, des Cafés und der Orangerie. Kunst mag die Seele inspirieren, aber ein Museumscafé schadet nie. ARoS fühlt sich an wie Aarhus' Entscheidung, dass öffentliche Kunst großzügig, ehrgeizig und ein kleines bisschen theatralisch sein sollte. Wenn Sie hineingehen möchten, ist es täglich von neun bis zwanzig Uhr an Wochentagen und von neun bis siebzehn Uhr an Samstagen und Sonntagen geöffnet. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie weiter in Richtung des Wirtschaftsarchivs für eine ganz andere Art von Sammlung.

ARoS keeps changing, too. An underground expansion called The Next Level is on the way, centered on James Turrell’s The Dome, a Skyspace - that means a room designed so light and the framed sky become the artwork itself - planned for completion in June twenty twenty-six. In twenty twenty-three, about six hundred twenty-four thousand people came here, including visitors to the galleries, shop, café, and orangery. Art may inspire the soul, but a museum café never hurts.

ARoS feels like Aarhus deciding that public art should be generous, ambitious, and just a little theatrical.

If you want to go inside, it’s open daily from nine A-M to eight P-M on weekdays, and from nine A-M to five P-M on Saturdays and Sundays.

When you’re ready, continue toward the Business Archives for a very different kind of collection.

On your right is a compact red-brick building with a symmetrical front, tall arched windows, and finely worked stone details that give it a formal, almost jewel-box look.

This is Erhvervsarkivet, the Business Archives of Aarhus... though the building itself is older than the archive by quite a stretch. Architect Hack Kampmann designed it in eighteen ninety-eight for the State Library, and locals later nicknamed it Smykkeskrinet, meaning “the Jewel Box.” Not every archive gets to live in a place with that kind of nickname.

The archive opened in nineteen forty-eight as an independent institution, and it moved around before settling here in nineteen sixty-three. First it worked out of the basement under Aarhus City Hall, then the basement of the main university building, then the former Aarhus-Hammel Railway station on Carl Blochs Gade. Finally it arrived here, at Vester Allé twelve, in a building handsome enough to make paperwork feel important.

And paperwork really was the point. Private companies in Denmark did not have to hand over their records to the state, so archivists had to persuade them, one agreement at a time. That patient work built a collection of around seven thousand business archives, with material ranging from the sixteen hundreds back to the fifteen hundreds, though most came from the years between eighteen fifty and nineteen fifty. The archive also cared for Aarhus municipal records until the city founded its own municipal archive in twenty fourteen.

The move away from Aarhus caused real debate. In twenty fourteen, the national archive service announced that the storage magazines - the secure archive vaults - were no longer suitable, so the collections would move to Viborg. The public reading room, the study hall where researchers handled the material, closed on the eighteenth of December, twenty fifteen, with farewell speeches from a user and a reading-room guard. Since twenty twenty-one, Aarhus Court has used the building.

If you want to go inside, it is generally open Tuesday through Thursday from nine in the morning to four in the afternoon, and closed the rest of the week.

So this little jewel box held the paper trail of how Danish business actually worked. When you are ready, continue on toward Møllestien for a very different kind of Aarhus story.

Der Boden zwischen hier und dem Fluss eignete sich gut für Gemüsegärten, weshalb man dieses Gebiet manchmal „Aarhus’ Amager“ nannte - eine Anspielung auf den alten Gärtnereibezirk von Kopenhagen. Doch bis zum frühen zwanzigsten Jahrhundert waren die Bewohner verarmt. Viele Mieter konnten sich weder Reparaturen noch Sanitäreinrichtungen oder Elektrizität leisten. Während der Wohnungsnot in den neunzehnzwanziger Jahren drängten sich die Familien dennoch hier hinein; bis neunzehnhundertfünfundzwanzig waren die Bedingungen so schlecht, dass ohnehin einige Häuser leer standen. Der Stadtrat bildete ein Komitee, um die Situation zu verbessern... und ignorierte seine eigenen Empfehlungen dann etwa fünfzig Jahre lang. Im Jahr neunzehnhundertsechzig genehmigte die Stadt Pläne, einen Großteil von Møllestien abzureißen. Bevor der westliche Abschnitt ebenfalls verschwand, zogen Studenten und Künstler ein, reparierten die alten Häuser, strichen sie in leuchtenden Farben an und pflanzten Rosen vor die Tür. Diese beharrliche Rettung bewahrte für Aarhus eines seiner am besten erhaltenen Beispiele für Arbeitersiedlungen aus dem neunzehnten Jahrhundert. Møllestien sieht sanft aus, aber es hat Vernachlässigung, Armut und den Schatten der Abrissbirne überlebt. Wenn Sie bereit sind, setzen Sie Ihren Weg in Richtung der Frauenkirche fort.

Der Boden zwischen hier und dem Fluss eignete sich gut für Gemüsegärten, weshalb man dieses Gebiet manchmal „Aarhus’ Amager“ nannte - eine Anspielung auf den alten Gärtnereibezirk von Kopenhagen. Doch bis zum frühen zwanzigsten Jahrhundert waren die Bewohner verarmt. Viele Mieter konnten sich weder Reparaturen noch Sanitäreinrichtungen oder Elektrizität leisten. Während der Wohnungsnot in den neunzehnzwanziger Jahren drängten sich die Familien dennoch hier hinein; bis neunzehnhundertfünfundzwanzig waren die Bedingungen so schlecht, dass ohnehin einige Häuser leer standen. Der Stadtrat bildete ein Komitee, um die Situation zu verbessern... und ignorierte seine eigenen Empfehlungen dann etwa fünfzig Jahre lang. Im Jahr neunzehnhundertsechzig genehmigte die Stadt Pläne, einen Großteil von Møllestien abzureißen. Bevor der westliche Abschnitt ebenfalls verschwand, zogen Studenten und Künstler ein, reparierten die alten Häuser, strichen sie in leuchtenden Farben an und pflanzten Rosen vor die Tür. Diese beharrliche Rettung bewahrte für Aarhus eines seiner am besten erhaltenen Beispiele für Arbeitersiedlungen aus dem neunzehnten Jahrhundert. Møllestien sieht sanft aus, aber es hat Vernachlässigung, Armut und den Schatten der Abrissbirne überlebt. Wenn Sie bereit sind, setzen Sie Ihren Weg in Richtung der Frauenkirche fort.

Zwischen der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts und fünfzehnhundert erweiterten Baumeister die Kirche immer wieder, einschließlich des großen Turms. Nach der Reformation benannte König Christian der Dritte sie in Kirche Unserer Lieben Frau um und ordnete an, dass die umliegenden Prioratsgebäude als Krankenhaus und Armenhaus dienen sollten. In den neunzehnhundertfünfziger Jahren entdeckten Arbeiter die Krypta während Renovierungsarbeiten wieder. Das Nationalmuseum fand dort zwei Gräber, eines von einem Kind und eines von einem Erwachsenen, sowie dreiundzwanzig Münzen aus dem vierzehnten Jahrhundert... fünf aus Lübeck, der Rest aus Hamburg. Sogar vergrabene Taschen können von einer Stadt erzählen.

Wenn Sie das Innere besichtigen möchten, ist sie normalerweise montags bis freitags von zehn bis sechzehn Uhr, samstags von zehn bis vierzehn Uhr geöffnet und sonntags geschlossen.

Diese Kirche bewahrt Aarhus in Schichten: Bistum, Priorat, Krankenhaus, Gemeinde, Erinnerung.

Wenn Sie bereit sind, machen Sie sich auf den Weg zum Hauptplatz.

Between the mid-thirteenth century and fifteen hundred, builders kept enlarging the church, including the big tower. After the Reformation, King Christian the Third renamed it the Church of Our Lady and ordered the surrounding priory buildings to serve as a hospital and poor house. In the nineteen fifties, workers rediscovered the crypt during renovations. The National Museum found two graves there, one child and one adult, plus twenty-three fourteenth-century coins... five from Lübeck, the rest from Hamburg. Even buried pockets can tell on a city.

If you want to visit inside, it usually opens Monday through Friday from ten to four, Saturday from ten to two, and stays closed on Sunday.

This church holds Aarhus in layers: bishopric, priory, hospital, parish, memory.

When you're ready, make your way toward Main Square.

On your right, look for a broad stone-paved square framed by old facades, with the long brick flank of Aarhus Cathedral beside it and the curling bronze fountain locals call the Water Dragon.

This is Store Torv, the Main Square... though for its first centuries it was less a grand plaza and more a practical passage. Around the year twelve hundred, as builders raised the cathedral, this space took shape between Lille Torv and the church. Back then people called it Torvegaden, a route running from Immervad toward the cathedral, while nearby Lille Torv did the real work as the city’s center.

What you see now opened up only after a demolition job with excellent timing. A gate called Borgporten once split Store Torv from Lille Torv. It had a medieval tower, and the city watchmen used it as their base. In sixteen eighty-five, the town tore it down because it blocked traffic. Even then, Aarhus had opinions about congestion.

For centuries this square handled nearly everything a town could throw at it. Markets filled it from the Middle Ages onward. The king set the rules: trade could begin only when the church bells rang. First came local shoppers, then the middlemen and visitors from outside town. Butchers stood with butchers, bakers with bakers, shoemakers with shoemakers... a tidy little system meant to keep competition lively and arguments efficient.

And yes, justice happened here too. Opposite the old gate stood the town hall until eighteen fifty-nine, pressed so close to the cathedral entrance that only a narrow passage separated them. Inside were council rooms, courtrooms, and jail cells in the cellar. Outside, the city court often met in the open air until around seventeen hundred. If a sentence involved whipping, the stocks, or hanging, the condemned had a very short walk from the basement to the square. Convenient for officials... less so for everyone else.

The place could be festive as well. That same town hall hosted weddings and citizens’ balls in its large hall. Around seventeen hundred, after a major renovation, the building also carried Aarhus’s first streetlights: two oil lanterns. Military parades marched here for royal birthdays, the citizen militia showed off in uniform, and the fire brigade tested its pumps here too. Nothing says civic pride quite like rehearsing for disaster in public.

Store Torv also had a strong relationship with mess. Cows passed through daily, loose pigs annoyed residents, and by eighteen sixty-five people complained that the gutter smelled foul enough to earn its own legal case. Later came horse trams, electric trams, cars, taxis, and buses, until the city finally made the square car-free in nineteen ninety. In two thousand and three, Elisabeth Toubro added the fountain installation called Torvenes Brøndsløjfe... better known as Vanddragen, the Water Dragon.

The app lists hours here as daily from ten to eight, though the square itself has clearly ignored opening times for about eight hundred years.

Store Torv is Aarhus in miniature: trade, ceremony, punishment, traffic, and a stubborn gift for reinvention.

When you’re ready, continue toward the Viking Museum, where the city drops a few centuries and gets even more interesting.

On your right, look for a modest glass-and-concrete entrance dropping below street level, with straight stairs and the Viking Museum sign marking the descent.

This place hides one of Aarhus’s best tricks... the city above sits on another city below. In nineteen sixty-three and nineteen sixty-four, archaeologists from Moesgaard Museum, down in the Marselisborg woods south of town, came here because builders wanted an office block. Three meters under the street, they uncovered part of Viking Age Aarhus, still in situ, which means exactly where it originally stood. They found remains of houses, fences, wells, street routes, tools, pottery, and even part of the old defensive rampart. That discovery led to this museum in nineteen sixty-eight. A classic archaeological plot twist: start with paperwork, end with Vikings. A renovation in two thousand and eight drew a rush of visitors, and since late twenty eleven the museum has had its own entrance instead of borrowing Nordea’s. If you want to go in, it usually opens from ten fifteen to six on weekdays and to five on weekends. Beneath this square, Aarhus keeps its oldest address. When you’re ready, continue on toward Dokk One.

Dokk1 ist das Ergebnis, wenn eine Stadt beschließt, dass ihr alter Hafen nicht mehr nur industriell genutzt werden, sondern ein öffentlicher Ort werden soll. Sie stehen am Rande einer riesigen Umgestaltung des Hafengebiets von Aarhus, Teil des Urban Mediaspace-Projekts, bei dem ehemaliges Hafengelände in einen bürgernahen Raum verwandelt wurde, statt in Rost und Nostalgie zu verfallen. Die Gemeinde Aarhus und Realdania investierten 2,1 Milliarden Dänische Kronen, Schmidt Hammer Lassen Architects und die Landschaftsarchitektin Kristine Jensen entwickelten das Design, und NCC leitete den Bau. Die Arbeiten begannen am 8. Juni 2011, und das Gebäude wurde am 20. Juni 2015 eröffnet.

Der Name entstand durch einen öffentlichen Wettbewerb im Herbst 2012. Die Leute nennen es „Dokken“, „Dok-Et“ oder „Dok-Een“, aber die Bedeutung bleibt gleich: Dock Eins. Einfach, direkt und sehr stark mit diesem ehemaligen Industriehafen verbunden.

Architektonisch ist es ein cleverer Trick. Das obere Volumen ist ein Heptagon - was einfach siebenseitig bedeutet -, das mit Metall verkleidet ist, während der untere Teil ein Glasprisma ist, das das Leben im Inneren zeigen soll. Anstatt eine Bibliothek hinter ernsten Mauern zu verstecken, lassen die Architekten den Ort für sich werben. Wenn Sie einen Blick auf die App werfen, zeigt das Innenraumbild diese Idee perfekt: offene Lesebereiche, klare Sichtachsen und Aktivitäten, die direkt durch das Glas sichtbar sind.

Im Inneren hängt eines der berührendsten Details: eine bronzene Pfeifenglocke von Kirstine Roepstorff, etwa siebeneinhalb Meter lang, achtzig Zentimeter breit und fast drei Tonnen schwer. Eltern im Universitätsklinikum Aarhus können einen Knopf drücken, nachdem ein Baby sicher geboren wurde, und die Glocke erklingt hier in der Bibliothek. Nicht schlecht für ein öffentliches Gebäude - ein Ort, an dem Bürokratie, Bücher und brandneues Leben kurzzeitig denselben Soundtrack teilen.

Dokk1 zielte auch auf einen niedrigen Energieverbrauch ab: Solarpaneele auf dem Dach, Meerwasser zur Kühlung, LED-Beleuchtung und langlebige recycelbare Materialien. Nicht alles verlief perfekt; einige Windschutzplatten aus Magnesiumoxid nahmen Wasser auf und mussten nach der Eröffnung ersetzt werden. Wie sich herausstellt, müssen sich selbst futuristische Gebäude noch mit langweiliger Chemie auseinandersetzen.

Wenn Sie hineingehen, ist Dokk1 in der Regel werktags von 8 bis 22 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Straßenbahntests bei Dokk1 zeigen, wie das Gebäude rund um den öffentlichen Nahverkehr und nicht nur um Autos geplant wurde.