Brünn Highlights Audiotour: Kulturschätze und historische Juwelen

Aber die eigentliche Geschichte ist nicht nur die Fassade. Es ist die Elektrizität. Im Jahr achtzehnhunderteinundachtzig erschütterten drei europäische Theaterbrände das öffentliche Vertrauen: einer in Nizza, einer am Prager Nationaltheater und der schlimmste im Wiener Ringtheater. Brünn verstand den Wink. Die Erbauer fügten zusätzliche Ausgänge und zwei Seitentreppen zur Sicherheit hinzu. Dann traf die Stadt eine überraschende Entscheidung: Die geplante Gasbeleuchtung wurde verworfen und man stellte auf die neuen elektrischen Glühbirnen von Thomas Alva Edison um - eine Erfindung, die kaum drei Jahre alt war. Edison und sein Labor in New Jersey entwarfen das System. Firmen aus Paris und Wien installierten es. Damit war dies eines der ersten Theater auf dem europäischen Kontinent, das mit elektrischen Glühlampen beleuchtet wurde. Nicht Teil eines städtischen Stromnetzes, denn Brünn hatte damals noch gar keines. Nein, das Theater erhielt ein eigenes Dampfkraftwerk, nur um die Lichter brennen zu lassen. Im Inneren leuchteten etwa eintausendneunhundertzwanzig Kohlefadenlampen neben fünf Bogenlampen - jenen hellen Lampen, die Licht erzeugen, indem Elektrizität durch Luft springt - sowie ein elektrischer Ventilator über der Bühne. Das öffentliche Spektakel hatte sich zu Kirchen und Rathäusern als eine weitere Kraft gesellt, die stark genug war, die Architektur der Stadt neu zu gestalten. Für einen schnellen Eindruck davon, wie die Stadt um diesen Ort herum gewachsen ist, werfen Sie einen Blick auf das Bild in der App. Der Eröffnungsabend war der vierzehnte November achtzehnhundertzweiundachtzig mit Beethovens Egmont. Später wechselte das Haus nach der Gründung der Tschechoslowakei im Jahr neunzehnhundertachtzehn den Besitzer, und sein erster tschechischer literarischer Direktor war Jiří Mahen, der Schriftsteller, der dem Theater schließlich seinen Namen gab. Ironischerweise gab Mahen zu, dass ihm der Ort Albträume bereitete. Eine nette Note für ein Gebäude, das der Unterhaltung gewidmet ist. Auch Leoš Janáček verbrachte einen Teil seiner Karriere hier. Er wartete ängstlich hinter den Kulissen darauf, dass das Publikum seine Opern annahm, verbeugte sich hier nach Triumphen, und am Ende ging sein Trauerzug von diesem Gebäude aus. Sechs seiner Opern wurden hier zum ersten Mal aufgeführt. Dann kam ein weiterer Coup: die Weltpremiere von Prokofjews Romeo und Julia im Jahr neunzehnhundertachtunddreißig. Brünn schlich nicht vorsichtig in die moderne Kultur hinein. Es stürmte durch die Vordertüren herein. Sie werden feststellen, während wir weiter durch das Zentrum gehen, dass die alten Stadtmauern sich ständig in etwas anderes verwandeln: Verwaltung, Aufführungen, öffentlicher Raum. Gehen Sie als Nächstes weiter zum Mährischen Platz, etwa zehn Minuten entfernt, wo sich die Stadt noch weiter öffnet. Das moderne Brünn kam nicht leise... es kam hell erleuchtet. Und eine praktische Anmerkung: Die Fassade hier ist zu jeder Tageszeit zugänglich.

Ein Spiegel im Foyerbereich, Teil der erhaltenen Innenausstattung und der öffentlichen Räume des Theaters.

Der Mährische Platz ist ein weitläufiger, steingepflasterter und von Parks gesäumter städtischer Raum, der von Verkehrsspuren durchschnitten und von einem hoch aufragenden, dunkelbronzenen Reiter auf einem Pferd mit berühmt-berüchtigt absurd langen Beinen markiert wird.

Was diesen Platz interessant macht, ist nicht nur das, was man sehen kann... sondern das, was verschwand. Die mittelalterlichen Mauern und Befestigungsanlagen verliefen einst hier, und sie waren keine dekorative Kulisse. Sie kontrollierten Bewegung, Steuern, Sicherheit und Status: Innerhalb der Mauern bedeutete Schutz und Privileg, außerhalb bedeutete Ausgesetztsein. Im älteren Brünn lag der südliche Rand dieses Platzes mit St. Thomas und dem Augustinerkloster innerhalb der Verteidigungsanlagen. Die breite nördliche Parklandschaft erschien erst später, nachdem die Stadt die Befestigungen abgerissen hatte.

Diese Offenheit ist also die Geschichte. Brünn begann nicht mit einem großen städtischen Platz an dieser Stelle. Es begann mit einer militärischen Grenze.

Diese Grenze begann sich schrittweise aufzulösen. Kaiser Napoleon Bonaparte brachte den Prozess 1809 voran, als er nach seinem Feldzug die äußere Bastionen-Gürtel schleifen ließ. Eine Bastion ist übrigens eine dieser vorspringenden Verteidigungsecken, die entworfen wurden, um Soldaten einen besseren Schusswinkel zu geben. Dann erklärte Kaiser Franz Joseph I. im Jahr 1852, dass Brünn nicht mehr als Festungsstadt fungieren würde, und in den 1860er Jahren entfernten Arbeiter auch den inneren Gürtel. Plötzlich konnte Raum, der für die Verteidigung reserviert war, zum größten Platz der Stadt werden.

Und Städte lassen selten freien Raum in Ruhe. Das wäre viel zu zurückhaltend. Im 19. Jahrhundert kamen Straßenbahnen, zunächst als Pferdebahnlinie 1869, dann als elektrische Straßenbahnen ab 1901 und 1903. Wenn Sie auf Ihren Bildschirm schauen, können Sie sehen, wie der Platz auch heute noch als einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Brünns fungiert. Ein Ort, der gebaut wurde, um Menschen draußen zu halten, wurde zu einem Ort, der dazu dient, sie hindurchzubewegen.

Der Platz trägt auch schärfere Erinnerungen. 1969 lief die 18-jährige Danuše Muzikářová hier vor Polizeigewalt während der Proteste anlässlich des Jahrestages der sowjetisch geführten Invasion davon. Sie nahm nicht einmal an der Demonstration selbst teil. Ein Schuss traf sie in den Hinterkopf, und der Fall wurde nie vollständig aufgeklärt. Ihre Gedenktafel am Gerichtsgebäude ist klein, fast schmerzlich klein.

Trotz all dieser Veränderungen in Macht, Verkehr und öffentlichem Leben hat ein Zeuge seinen Platz am südlichen Rand behauptet: die Kirche St. Thomas. Sogar der riesige Reiter in der Nähe weist uns auf umständliche Weise darauf hin, denn Jodok von Mähren, der Mann hinter dieser Skulptur, liegt in dieser Kirche begraben. Gehen wir hinüber und sehen uns das Gebäude an, das innerhalb der alten Verteidigungsanlagen stand, während der Rest dieses Platzes sich immer wieder neu erfand.

Und da der Mährische Platz nie schließt, können Sie zu jeder Stunde hindurchgehen und die Stadt immer noch mitten im Gespräch antreffen.

The square also carries sharper memories. In nineteen sixty-nine, eighteen-year-old Danuše Muzikářová ran here from police violence during protests marking a year since the Soviet-led invasion. She was not even taking part in the demonstration itself. A shot struck her in the back of the head, and the case was never fully resolved. Her plaque on the court building is small, almost painfully so.

For all these changes in power, transport, and public life, one witness has held its ground at the southern edge: the Church of Saint Thomas. Even the giant rider nearby points us there in a roundabout way, because Jošt of Luxembourg, the man behind that sculpture, lies buried in that church. Let’s head over and meet the building that stood inside the old defenses while the rest of this square kept reinventing itself.

And since Moravian Square never closes, you can pass through it at any hour and still find the city mid-conversation.

Die Kirche, die Sie heute sehen, trägt Narben und Reparaturen von wiederholten Schlägen. Hussitische Truppen beschädigten sie 1428 schwer. Weitere Kriege setzten ihr erneut zu, ein Brand folgte im Jahr fünfzehnhundert und die Schweden kamen 1645, weil das Gebäude anscheinend noch nicht genug gelitten hatte. Ab sechzehnhunderteinundsechzig leitete Jan Křtitel Erna einen großen barocken Umbau, der den alten gotischen Grundriss zu einer dreischiffigen Kirche mit flachen Seitenkapellen erweiterte und dieser Westfassade ihre theatralische Zuversicht verlieh. Die meisten Leute bemerken die Glocke nie. Oben hängt ein Riese aus dem Jahr dreizehnhundertsreiundneunzig, mehr als sieben Tonnen Bronze und eine der ältesten Glocken in Brünn. Experten haben etwas müde darauf hingewiesen, dass sie lange Zeit seltsamerweise unterschätzt wurde. Und wenn Sie einen schnellen Eindruck davon bekommen möchten, wie die Stadt den Raum um sie herum immer wieder neu gestaltet hat, werfen Sie einen Blick auf das Vergleichsbild in der App. Diese Kirche hält also mehr als nur den Glauben am Leben. Sie bewahrt das Bestreben einer Familie, sich in der Geschichte von Brünn zu verankern. In etwa zwei Minuten werden wir sehen, wie diese Geschichte im Gouverneurspalast weitergeht.

Stellvertreter für die Struktur

Der Palast erinnert auch an den Krieg. Eine Bronzetafel markiert Napoleons Besuche, und ein Modell von Brünn aus der Zeit der schwedischen Belagerung von 1645 hält die militärische Gefahr im Gedächtnis des Gebäudes wach, selbst nachdem die Aktenschränke den Galerien gewichen sind.

Das ist der Trick von Brünn: Architektur stirbt selten. Sie wird neu zugeteilt. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie weiter zur Jakobskirche, etwa zwei Minuten Fußweg von hier.

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St. Jakob ist einer der deutlichsten Beweise für die tiefe Zeitgeschichte Brünns: Die Stadt hat hier immer wieder neu gebaut, fast immer auf demselben heiligen Grundriss. Was Sie sehen, ist kein reines mittelalterliches Überbleibsel, sondern ein Stapel aus Absichten, Reparaturen, Katastrophen und hartnäckigen Rückkehrversuchen.

Die erste Kirche an dieser Stelle begann im frühen dreizehnten Jahrhundert, wahrscheinlich unter Markgraf Vladislav Heinrich. Das früheste Gebäude war romanisch, vermutlich eine Basilika mit zwei Westtürmen. Sie diente deutschen, flämischen und wallonischen Siedlern, während tschechischsprachige Gemeindemitglieder anderswohin verwiesen wurden, zu St. Peter. Schon zu Beginn spiegelte dieser heilige Boden also wider, wie sich die Stadt nach Sprache, Gemeinschaft und Macht sortierte. Charmant, auf die Art, wie mittelalterliche Stadtplanung charmant sein konnte... für jemand anderen.

Gegen Ende des dreizehnten oder Anfang des vierzehnten Jahrhunderts ersetzten Baumeister diese Kirche durch einen gotischen Bau. Dann ersetzten sie einen Großteil davon wiederum durch die spätgotische Hallenkirche, die heute hier steht, eine breite dreischiffige Kirche, bei der die Seitenschiffe fast bis zur Höhe des Mittelschiffs ansteigen. Mit anderen Worten: Brünn hat diesen Ort nicht aufgegeben. Es hat ihn immer wieder umgeschrieben.

Ein Baumeister verleiht diesem langen Prozess ein menschliches Gesicht: Anton Pilgram, ein in Brünn geborener Steinmetzmeister, arbeitete hier zwischen fünfzehnhundert und fünfzehnhundertfünfzehn. Sein erhaltenes nördliches Vorhallenportal trägt noch heute sein Steinmetzzeichen und die Inschrift, die im Grunde besagt: „Diese Seite begann im Jahre fünfzehnhundertzwei.“ Später ging er nach Wien und machte sich am Stephansdom einen Namen. Aber Brünn behielt nur einen Teil seiner Arbeit. Bei dem regotischen Umbau in den achtzehnhundertsiebziger Jahren rissen spätere Restauratoren seine elegante Wendeltreppe an der Sakristei ab. Das ist die Besonderheit dieser Kirche: Jede Generation bewahrte sie, indem sie sie veränderte, und rettete manchmal das Ganze, indem sie einen Teil opferte.

Wenn Sie einen Blick auf das Turmbild in der App werfen, können Sie sehen, wie sich diese Geschichte auch vertikal erhebt: gotische Masse unten, Renaissance-Abschluss oben. Nach einem Brand am siebenundzwanzigsten April fünfzehnhundertfünfzehn stürzte das Dach ein und zerschlug die Altäre und Glocken. Die Baumeister machten weiter. Johann Starpedel und der italienische Steinmetz Pietro Gabri überwölbten das Kirchenschiff in den fünfzehnhundertsiebziger Jahren, und Antonio Gabri erhöhte den Turm im Jahr fünfzehnhunderteinundneunzig auf seine heutige Höhe von zweiundneunzig Metern.

Noch ein Name bleibt hier haften: Feldmarschall Louis Raduit de Souches, Verteidiger Brünns gegen die schwedische Belagerung im Jahr sechzehnhundertfünfundvierzig, wählte diese Kirche als seine letzte Ruhestätte. Ein Soldat mit einer bewegten Karriere endete hier, unter einem Dach, das von Jahrhunderten von Steinmetzen, Stiftern, Bränden und Restauratoren geformt wurde. Das fühlt sich irgendwie richtig an.

Von hier aus machen wir uns auf den Weg zum Freiheitsplatz, wo sich das öffentliche Gesicht Brünns öffnet... und wo einige ausgelöschte Versionen der Stadt noch immer direkt unter der Oberfläche liegen. Wenn Sie hineingehen möchten, ist die Kirche im Allgemeinen täglich von neun Uhr morgens bis acht Uhr abends geöffnet.

Der Haupteingang am Jakobsplatz (Jakubské náměstí), ein guter Ausgangspunkt für die Geschichte des spätgotischen Äußeren der Kirche.

Zu Ihrer Rechten öffnet sich der Freiheitsplatz als ein breites, steingepflastertes Dreieck, das von einer dunkel polierten Granituhr in Patronenform und einem niedrigen, kreisförmigen Bronzebrunnen geprägt ist.

Dies ist Brünns Gravitationszentrum... und auch das beste Beispiel für eine Stadt, die sich direkt vor aller Augen neu erfindet. Der Platz nahm im dreizehnten Jahrhundert Gestalt an, als sich drei Handelsrouten kreuzten, was seine seltsame dreieckige Form erklärt. Heute münden sieben Straßen in ihn, und seit Jahrhunderten versuchen Kaufleute, Adlige, Straßenbahnlinien, Demonstranten und Stadtplaner, denselben Fleck Erde für sich zu beanspruchen.

Was diesen Ort so typisch für Brünn macht, ist, dass jede Epoche etwas entfernte und etwas anderes hinzufügte. Reiche Bürger bauten hier im Mittelalter Häuser. Eine Pestsäule wurde 1679 errichtet und wurde zum Wahrzeichen des Platzes. Auch die St.-Nikolaus-Kirche stand hier, bis die Stadt sie im späten achtzehnten Jahrhundert abreißen ließ. Wer genau hinsieht, kennt die unscheinbare Messinglinie im Pflaster, die den Grundriss der Kirche markiert. Die meisten Menschen treten darüber hinweg, ohne zu merken, dass sie gerade ein verschwundenes Gebäude überquert haben.

Und unter dieser älteren Schicht fanden Archäologen etwas weniger Vornehmes und Ehrliches: ein Eisenwerk und eine Schmiede aus dem zwölften bis dreizehnten Jahrhundert. Unter Brünns zeremoniellem Herzen lag also eine schmutzige Industriesiedlung aus Schlacke, Schmelzöfen und hämmerndem Metall. Eine schöne Erinnerung daran, dass städtische Pracht meist Ruß unter den Fingernägeln hat.

Wenn Sie einen Blick auf das Bild auf Ihrem Bildschirm werfen, sehen Sie, wie das moderne Pflaster den gesamten Platz in eine offene urbane Bühne verwandelt, auf der sich alte Macht und neues Design denselben Rahmen teilen.

Hier stellt sich die Frage, die über dem Ort schwebt: Wenn ein Platz eine Kirche verlieren kann, einen Brunnen und sogar mehrmals seinen Namen, was macht ihn dann genau zum selben Platz? Dieser begann als Unterer Markt, wurde später zum Großen Platz, dann zum Kaiser-Franz-Joseph-Platz, dann zum Hitlerplatz, dann zum Viktoriaplatz und kehrte schließlich zum Freiheitsplatz zurück. Die Steine blieben an Ort und Stelle; die Bedeutung änderte sich ständig.

Die Gebäude um Sie herum erzählen dieselbe Geschichte. Der Klein-Palast, der in den 1840er Jahren von der Eisenbahnbaufamilie Klein errichtet wurde, bewarb ihr Eisenimperium mit Erkern aus Gusseisen statt aus Stein. In der Nähe ging das Haus der Herren von Leipa an General Louis Raduit de Souches über, nachdem er bei der Verteidigung von Brünn geholfen hatte. Auf der anderen Seite des Platzes trägt das Haus „U čtyř mamlasů“ vier riesige Figuren, die sich unter der Fassade abmühen; Einheimische bestehen darauf, dass sie nicht wegen des Balkons gequält aussehen, sondern wegen der Steuern.

Dann ist da noch die dunkle Granituhr aus dem Jahr 2010. Offiziell erinnert sie an die schwedische Belagerung und lässt jeden Tag um elf Uhr eine Glaskugel los. Inoffiziell... hat Brünn ihr weniger zeremonielle Spitznamen gegeben, weil es fast unmöglich ist, die Uhrzeit darauf abzulesen, und Subtilität nicht ihre größte Stärke war.

Dieser Platz erinnert auch an Menschen, die in den raueren Kapiteln der Geschichte gefangen waren. Während des Luftangriffs vom 12. April 1945 starb Theodor Růžička hier zusammen mit anderen Zivilisten, und Bombenschäden hinterließen jahrzehntelang eine Lücke auf dem Platz. Im August 1968 verwundeten Besatzungstruppen hier Marie Pauzerová. Im November 1989 füllten 40.000 Menschen den Platz und forderten Veränderungen.

Dies ist also nicht nur ein Platz. Es ist Markt, Denkmal, Streitpunkt und Spiegel. Von hier aus weicht das symbolische Herz von Brünn den Büros und Kammern, die öffentliche Energie in Politik verwandelten. Als Nächstes gehen wir zum Neuen Rathaus, wo dieser Regierungsapparat eine offiziellere Form annahm.

Zu Ihrer Linken ist das Neue Rathaus eine lange, blasse Barockfassade aus Stuck und Stein, angeordnet in ordentlichen Fensterreihen und zentriert auf einen Balkon über dem Hauptportal.

Dies ist eines der deutlichsten Beispiele Brünns für alten heiligen Boden, der nun neue Verwaltungsaufgaben übernimmt. Dies war einst dominikanisches Gelände; über Jahrhunderte verwandelte sich der Klosterraum in den Arbeitsmotor der mährischen Regierung und dann, im Jahr 1935, in das Brünner Rathaus.

Die politische Geschichte begann hier früh. Bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts fanden Versammlungen und Gerichtssitzungen im Kapitelhaus der Dominikaner statt - dem Raum, in dem die Mönche interne Angelegenheiten regelten. Dann zog Karl IV. im Jahr 1348 die Provinzgerichte Mährens an einem Gericht in Brünn zusammen, und dieser Ort gewann an echter administrativer Bedeutung. Gebet nebenan... Gesetz gleich daneben. Städte lieben effiziente Grundrisse.

Im späten 16. Jahrhundert entsprachen die alten Klosterräume nicht mehr den Ständen, also schuf der italienische Baumeister Pietro Gabri eine Renaissance-Versammlungssuite im Obergeschoss. Wenn Sie jemals in den Innenhof gelangen, suchen Sie nach der Außentreppe mit ihren gedrehten, fast theatralischen Säulen. Einheimische bemerken sie, weil fast alles andere drumherum später komplett barockisiert wurde. Die Tradition besagt, dass der Architekt Mořic Grimm diese Säulen so sehr mochte, dass er genau diese Treppe verschonte, als er den Komplex umbaute. Ein Überlebender, stur elegant.

Der Mann, den ich mit diesem Ort verbinde, ist Karl der Ältere von Žerotín. Im Jahr 1619, während einer der größten politischen Krisen Mährens, plädierte er hier für Neutralität, während die böhmischen Stände gegen die Habsburger kämpften. Er warnte, dass die Tschechen versuchten, sich berühmt zu machen, indem sie ihr eigenes Land zerstörten. Er verlor die Abstimmung. Mähren schloss sich dem Aufstand an, und nach dem Weißen Berg war die Strafe hart. Im Innenhof steht heute seine Büste als Denkmal für den Mann, der etwas zu früh recht hatte.

Die Fassade, die Sie jetzt sehen, stammt größtenteils aus dem 18. Jahrhundert, als Grimm dem Komplex seine prachtvolle Barockfront am Dominikánské-Platz verlieh. Wenn Sie einen netten kleinen Zeitsprung machen wollen, sehen Sie sich das Archivbild in der App an; der Platz verändert sich, aber dieses Gebäude dominiert weiterhin die Szene.

Im Inneren trug der alte Versammlungssaal später einen gemalten Slogan, der im Grunde besagte, dass bürgerliche Tugend Mähren zum Blühen bringt - eine politische Botschaft, verpackt in barocker Pracht. Dann übernahm das Militär im späten 18. Jahrhundert das Gebäude, beschädigte die Innenräume und nutzte Teile des Gebäudes sogar als Lager und Suppenküchen. Die Restaurierung erfolgte erst viel später, mit ein wenig archivarischer Detektivarbeit, um verlorene Wandmalereien zu retten. Wenn Sie sich das Portaldetail auf Ihrem Bildschirm ansehen, werden Sie einen weiteren Hinweis darauf finden, dass dieser Ort das ältere Brünn immer wieder in sich aufgenommen hat.

Sogar dieser Balkon birgt vielschichtige Erinnerungen: Hitler sprach 1939 von einer Seite aus zu den Massen; Königin Elisabeth II. begrüßte Brünn 1996 von der anderen Seite. Derselbe Stein, eine sehr unterschiedliche Botschaft.

Als Nächstes verlassen wir die öffentliche Macht für privates Bestreben am Haus der Herren von Kunštát. Wenn Sie wieder hinein möchten, ist das Gebäude normalerweise montags und mittwochs von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Suchen Sie nach einer Renaissance-Fassade aus hellem Stein und Putz, lang und ziemlich rechteckig, mit einem gewölbten Eingang, der in ein Haus eingelassen ist, dessen seltsam unregelmäßiger Grundriss von seiner viel älteren Vergangenheit erzählt.Brünn wirft selten etwas weg, wenn es sich vermeiden lässt... und dieses Haus beweist den Punkt auf wunderbare Weise. Unter diesem Palast fanden Archäologen bei Arbeiten im Jahr 1997 Spuren einer viel früheren Stadt: Siedlungsschichten aus der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts sowie eine eingetiefte Struktur aus der Zeit um das dreizehnte bis vierzehnte Jahrhundert. Diese Adresse hatte also schon ein Leben Jahrhunderte vor der eleganten Renaissance-Hülle, die Sie jetzt sehen.Eine Urkunde aus dem Jahr 1432 bezeichnet den Ort bereits als area civitatis, wörtlich "Stadtgrund", was darauf hindeutet, dass dies keine unbedeutende Ecke war. Bis zum vierzehnten Jahrhundert waren bereits zwei separate Stadtgrundstücke an der Vorderseite zusammengelegt worden, und diese unbeholfene Zusammenlegung prägt das Gebäude noch heute. Wenn uns der Freiheitsplatz eines gelehrt hat, dann, dass das zentrale Brünn durch Anhäufung wächst, nicht durch sauberen Ersatz.Ein früher Besitzer hier war Heralt von Kunštát. Später kaufte Petr von Kunštát auch das Nachbarhaus. Dann verlieh Jan von Pernštejn dem Ort zwischen 1585 und 1599 seine große Umgestaltung und verwandelte diese zusammengeflickten mittelalterlichen Häuser in eine angemessene Renaissance-Residenz. Einige Historiker deuten vorsichtig auf den italienischen Architekten Giovanni Pontelli als den wahrscheinlichen Designer hin... vorsichtig, denn alte Gebäude genießen es, ein paar Geheimnisse für sich zu behalten.Im Jahr 1615 verband Jeroným Václav von Thurn den Komplex zur Starobrněnská-Straße hin, wodurch er sich noch mehr wie ein großartiger Stadtsitz anfühlte. Dann übernahm Julius von Salm und Neuburg 1636 das Anwesen, und das Haus wurde zu einer sozialen Adresse für mährische Adlige. Natürlich machte Brünn es später wieder praktisch: 1708 kaufte die Stadt es, und Moritz Grimm baute es in einen Markt mit etwa fünfzig kleinen Läden um, das sogenannte Schmetterhaus.Wenn Sie in der App einen Blick auf das Innenhofbild werfen, können Sie sehen, wie diese verschmolzenen Geschichten noch immer im inneren Grundriss sichtbar sind. Bomben beschädigten das Haus 1944, aber ein Wiederaufbau brachte es zurück, und heute nutzt das Brünner Haus der Kunst es für Ausstellungen.

Richten Sie nun Ihren Blick von diesen heimischen Mauern auf die Zwillingsspitzen, die über der Stadt warten... die Kathedrale St. Peter und Paul ist unser nächster Halt, etwa sechs Minuten zu Fuß entfernt. Wenn Sie zurückkehren möchten, sind die Ausstellungsräume normalerweise von Dienstag bis Sonntag von zehn bis achtzehn Uhr geöffnet und montags geschlossen.

Das Äußere ist jedoch jünger, als viele Leute vermuten. Der Architekt August Kirstein gewann 1901 einen Wettbewerb, und von 1904 bis 1909 gab er der Kathedrale ihre heutige neugotische Form. Diese beiden Türme ragen 84 Meter in die Höhe und machten die Kirche zusammen zum beständigsten Signal Brünns. Schauen Sie sich das Skyline-Bild von vorher und nachher an, wann immer Sie möchten - vier Jahrzehnte städtischen Wachstums wirbeln um den Petrov, aber die Kathedrale behält immer noch den Schwerpunkt.

Es gibt hier auch menschliche Spuren. Jan Kapistrán, der Franziskanerprediger, predigte 1451 in Brünn; die Außenkanzel namens Kapistránka, nahe der linken Seite des Haupteingangs, ehrt ihn, obwohl er diese Kanzel nie wirklich benutzt hat. Die Geschichte genießt eine kommemorative Abkürzung. Und 1891 weihte Bischof František Saleský Bauer einen neuen Hauptaltar im Inneren ein, eine elf Meter hohe, geschnitzte Holzstruktur voller Apostel unterhalb der Kreuzigung.

Wenn St. Jakob uns gelehrt hat, dass die großen Kirchen Brünns eher geschichtet als eingefroren sind, ist der Petrov der große Beweis. Sogar die Archäologie wurde hier zum Detektiv: Ausgrabungen brachten ältere Mauern, Gräber und sogar einen Teil des Grabtuchs von Ladislav Popel von Lobkowicz ans Licht.

Bevor Sie gehen, werfen Sie einen guten Blick auf die Silhouette über Ihnen... wie viel von der Identität Brünns scheint in diesen beiden Türmen zu ruhen? Von hier aus beginnt die Stadt, sich wie eine zusammenhängende Geschichte zu lesen.

Wir gehen als nächstes in Richtung Denis-Gärten, wo sich der Blick öffnet und diese Kathedrale noch mehr Sinn ergibt. Wenn Sie später wieder hinein möchten, ist sie normalerweise von etwa 8:15 bis 18:30 Uhr geöffnet, sonntags früher ab 7:00 Uhr.

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Im neunzehnten Jahrhundert half Josef Esch dabei, diesen Park mit anderen ehemaligen Verteidigungsanlagen zu verbinden und den alten Befestigungsring in einen Gürtel aus Spazierwegen und Aussichtspunkten zu verwandeln. Während der Rekonstruktion nach dem Jahr zweitausend gruben Archäologen im Bereich Bašty und bestätigten, dass diese ruhige Terrasse immer noch direkt auf der Linie des Grabens und der Mauern liegt. Selbst der Frieden hat hier Fundamente, die für eine Belagerung ausgelegt waren.

Das ist es, was in den Denis-Gärten bleibt: nicht unbedingt eine Flucht aus der Stadt, sondern der Moment, in dem die Stadt lesbar wird. Steine, Mauern, Terrassen, Verkehr, Kathedralenhügel... alles fügt sich zusammen. Wenn Sie bereit sind, ist die Burg Špilberk etwa zweiundzwanzig Gehminuten von hier entfernt. Und praktischerweise schließt dieser Park nie; er ist den ganzen Tag, jeden Tag geöffnet.

Dummy Text für die Struktur

Špilberk ist der Ort, an dem Brünn seine Bescheidenheit ablegt. Alles begann in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, als Přemysl Ottokar II. auf dieser felsigen Anhöhe eine gotische Burg errichtete - sowohl als Machtbeweis als auch als angemessener Sitz für die mährischen Herrscher. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen stammen aus dem späten 13. Jahrhundert, und fast sofort gewann dieser Hügel an Bedeutung: Im Jahr 1277 weihte er die Burgkapelle dem heiligen Johannes dem Täufer, und ein Jahr später traf sich hier eine große Versammlung des böhmischen Königreichs. Also ja... von Anfang an war dies nie nur ein praktischer Steinhaufen.

Im 14. Jahrhundert wurde Špilberk zur Residenz der mährischen Markgrafen, insbesondere von Johann Heinrich und später seinem Sohn Jobst von Mähren. Jobst machte seine Sache recht gut: Im Jahr 1410 wählten ihn die Fürsten des Heiligen Römischen Reiches zum römisch-deutschen König, was bedeutete, dass diese Burg auf dem Hügel für einen kurzen Moment als Sitz eines Herrschers über das gesamte Reich diente. Dann jedoch verkürzte die Geschichte, wie üblich, den Triumph. Jobst starb hier nur drei Monate später, und heute liegt er in der Krypta von St. Thomas, der Kirche, die wir zuvor besichtigt haben.

Danach wandelte sich Špilberk von einer Residenz zu einem Zentrum harter Macht. Die Burg verfiel, brannte 1578 nach Jahren der Vernachlässigung schwer nieder und fand dann einen neuen Zweck, als der Krieg Brünn erreichte. Im Jahr 1645, während des Dreißigjährigen Krieges, hielten die Stadt und diese Festung drei Monate lang gegen eine weitaus größere schwedische Armee stand. Oberst Jean-Louis Raduit de Souches leitete die Verteidigung, und sein Erfolg trug dazu bei, Brünn zu retten. Danach bauten Baumeister Špilberk zur stärksten Barockfestung Mährens aus, mit Bastionen, Gräben und Kasematten - gewölbten Kammern, die in die Verteidigungsanlagen für Soldaten, Lager und schließlich für etwas Düstereres eingebaut wurden. Wenn Sie sich die alte Ansicht der Festung in der App ansehen, können Sie erkennen, wie streng diese militärische Hülle einst aussah.

Napoleons Armee beschädigte Teile der Verteidigungsanlagen im Jahr 1809. Das Gefängnis wurde 1855 geschlossen. Der Ort diente ein weiteres Jahrhundert lang als Kaserne, dann wurde er während der Nazi-Besatzung wieder zu einem Ort der Unterdrückung, an dem tschechische Patrioten inhaftiert wurden und einige starben. Erst in den späten 1950er Jahren endete schließlich das militärische Leben. Seitdem ist das Stadtmuseum Brünn hier ansässig, und die alte Festung beherbergt heute Ausstellungen, Konzerte und Festivals. Ein überraschend würdevoller Ruhestand.

Und das fühlt sich wie das richtige letzte Bild für Brünn an: Von der Krypta über den Marktplatz und die Kathedrale bis hin zur Festung nimmt die Stadt immer wieder alte Steine und fordert sie auf, einer neuen Art von Autorität zu dienen. Wenn Sie das Innere besichtigen möchten, ist Špilberk in der Regel täglich von neun Uhr morgens bis sechs Uhr abends geöffnet.

Ein genauer Blick auf die Ziegelbrücke innerhalb des Festungskomplexes, ein Teil des Verteidigungssystems, das errichtet wurde, als Špilberk zu einer barocken Festung wurde.