Vienna Audio Tour: Historic Center

Ліворуч від вас знаходиться Міхалеркірхе, яку легко впізнати за гладким білим фасадом, критим входом із колонами та високою стрункою вежею з темним шпилем і годинником.

Це одна з найстаріших церков Відня, заснована ще у 1220 році. Проте найцікавіше приховано під її підлогою. У крипті під назвою Міхаелергруфт спочивають багаті містяни та аристократи. Завдяки постійним протягам і специфічній температурі їхні тіла не зітліли, а природним чином муміфікувалися, зберігши навіть шовковий одяг і перуки. Ви можете відкрити екран смартфона, щоб поглянути на багатий інтер'єр церкви, під яким знаходиться це незвичайне поховання. Нещодавно цим муміям та їхнім дерев'яним трунам почав загрожувати довгоносик - жук, який поїдав деревину зсередини. Замість хімікатів вчені застосували елегантне рішення: вони встановили систему клімат-контролю, яка охолоджує крипту до десяти градусів тепла. Це змушує шкідників впадати у вічну зимову сплячку і надійно рятує історичну спадщину.

Повернувшись із підземелля до зали церкви, ми натрапляємо на ще одну видатну історію. Зверніть увагу на зображення в додатку - це меморіальна дошка на честь події, що відбулася тут 10 грудня 1791 року. Саме тоді в цих стінах вперше прозвучали частини Реквієму, традиційної католицької заупокійної меси, яку написав Вольфганг Амадей Моцарт. Ця поминальна служба коштувала 26 гульденів і 35 крейцерів. Для порівняння, найкраща труна з горіхового дерева тоді коштувала 17 гульденів, тож уся церемонія обійшлася в суму, еквівалентну приблизно двом-трьом тисячам сучасних доларів. Але найзворушливіша деталь ховається у фінансових звітах, де немає жодної згадки про оплату музикантам. Колеги Моцарта співали та грали абсолютно безкоштовно, щоб віддати останню шану своєму геніальному другу.

Церква зазвичай відкрита щодня з самого ранку до десятої години вечора. Це дивовижне місце, де хитромудра наука охороняє спокій аристократів минулого, а музична історія назавжди вкарбувалася у стіни. Не поспішайте, роздивіться все навколо та вирушайте за маршрутом.

Ось Австрійська національна бібліотека - масивна вигнута будівля зі світлого каменю, прикрашена ритмічним рядом колон та величним центральним арковим порталом, який увінчують статуї та золотий орел.

Хоча зараз це місце виглядає еталоном стабільності, його історія сповнена несподіванок. Погляньте на свій телефон на зображення розкішного інтер'єру Парадного залу. Цей зал вважається однією з найкрасивіших історичних бібліотечних кімнат у світі. Але незабаром після його зведення у вісімнадцятому столітті масивна купольна стеля почала тріщати по швах. Будівля опинилася під гострою загрозою обвалу. Імператриця Марія Терезія викликала видатного фізика та вченого Руджера Бошковича, який врятував цей архітектурний шедевр, стягнувши купол гігантськими залізними кільцями та додавши опорні стовпи.

Марія Терезія також призначила сюди одного з найцікавіших директорів - голландського лікаря Герарда ван Світена. Він відкрив бібліотеку для широкої публіки, але в історію увійшов завдяки вкрай незвичній місії. Коли у східних провінціях імперії спалахнула масова істерія щодо вампірів, імператриця відправила його розслідувати ці чутки. Завдяки холодному науковому підходу ван Світен довів, що віра у вампірів - це лише наслідок невігластва та поганої гігієни, а мерці залишаються у своїх могилах. Його звіт змусив імператрицю законодавчо заборонити поширену тоді практику пробивання трупів кілками. Цікаво, що саме цей прагматичний бібліотекар і лікар став історичним прототипом Абрагама Ван Хелсінга, знаменитого мисливця на вампірів з роману Брема Стокера.

Якщо ви захочете оглянути ці історичні зали, бібліотека відкрита щодня, крім понеділка, з дев'ятої ранку до шостої вечора, а по четвергах працює до дев'ятої вечора.

Ця велична споруда чудово доводить, що раціональне знання здатне врятувати і від руйнування стін, і від містичного жаху. Огляньте витончені деталі фасаду та продовжуйте свій шлях.

Праворуч від вас височіє Августінеркірхе, яку легко впізнати за стрункою білою квадратною вежею з гострим шпилем, що виринає прямо з масивного бежевого фасаду палацового комплексу. Ззовні церква здається непомітною, адже її головний фасад ще у вісімнадцятому столітті був навмисно закритий крилом Національної бібліотеки, яку ми щойно бачили. Але за цими стінами розгорталися справжні імперські драми.

Саме тут Габсбурги вінчалися, хоча іноді це виглядало досить абсурдно. Уявіть вінчання Марії Луїзи та Наполеона Бонапарта у 1810 році. Сам Наполеон на власне весілля не з'явився. Замість нього перед вівтарем стояв його представник - австрійський ерцгерцог Карл. Іронія полягала в тому, що Карл був тим самим полководцем, який лише рік тому завдав Наполеону першої великої поразки на полі бою. Або згадайте казкове весілля імператора Франца Йосифа та юної Сісі. Для нареченої воно було суцільним стресом: вона плакала всю дорогу до церкви, а виходячи зі скляної карети, зачепилася діадемою за дверцята і ледь не впала.

Окрім пишних церемоній, церква мала дещо моторошну функцію. Габсбурги практикували роздільне поховання: тіла ховали в одному склепі, нутрощі в іншому, а серця приносили сюди. За залізними дверима тутешньої Крипти сердець у срібних урнах досі зберігаються серця п'ятдесяти чотирьох членів династії. Зверніть увагу на зображення у вашому додатку, де показано знаменитий мармуровий надгробок ерцгерцогині Марії Христини роботи Антоніо Канови. Ця дивовижна піраміда насправді є кенотафом, тобто символічною порожньою гробницею. Тіло покійної лежить серед інших Габсбургів, її серце - у сусідній крипті, тому темні двері на цьому розкішному монументі буквально ведуть у нікуди.

Цей храм залишається мовчазним свідком того, як імперія об'єднувала політику, любов і смерть під одним дахом. Огляньте будівлю, після чого рушатимемо далі.

Зверніть увагу на великий палац зі світлого каменю, що вирізняється масивним, гострокутним титановим дахом, який різко видається вперед над терасою. Цей сучасний навіс, доданий у 2003 році, викликав чимало суперечок серед містян, але він цікаво поєднує сміливі інновації з класичною резиденцією Габсбургів.

Сама назва музею, Альбертіна, походить від імені герцога Альберта Саксен-Тешенського. У 1766 році він одружився з ерцгерцогинею Марією Христиною. Це був неймовірно рідкісний для королівських родин шлюб по щирій любові, до того ж наречена принесла посаг у чотири мільйони гульденів, що сьогодні дорівнювало б приблизно 63 мільйонам євро. Маючи такі статки та витончений смак, Альберт присвятив життя створенню однієї з найвидатніших колекцій графічного мистецтва у світі. Погляньте на екран вашого смартфона, щоб побачити їхній химерний об'єднаний герб.

Сьогодні у повністю автоматизованому підземному сховищі музею зберігається понад мільйон творів. Найвідоміший із них - Польовий заєць Альбрехта Дюрера 1502 року. Ця акварель настільки тендітна, що за останні півтора століття її виставляли на світло лише дев'ять разів. Наступного разу її дістануть із темряви аж у 2028 році.

До речі, про це підземне сховище. У 2009 році під час сильних злив туди прорвалося чотириста літрів води. Вода миттєво вивела з ладу кліматичних роботів, і працівникам довелося терміново евакуювати майже мільйон робіт із зони ризику вручну. Це був логістичний кошмар. На щастя, через педантичну чистоту приміщень там не було жодної спори цвілі, тож жоден паперовий шедевр не постраждав. Директор музею пізніше назвав цей неймовірний порятунок сучасним доказом існування Бога.

Музей працює щодня з десятої ранку, залишаючись відкритим допізна по середах та п'ятницях. Альбертіна залишається чудовим прикладом того, як можна оберігати крихке минуле, маючи сміливість дивитися в майбутнє. Збережіть у пам'яті ці контрасти та рушайте до наступної локації.

Наш наступний пункт - Віденська державна опера, велична будівля зі світлого каменю, що вирізняється масивним округлим мідним дахом і п'ятьма глибокими арками на головному фасаді.

Важко повірити, але коли цю оперу завершили у 1869 році, віденці її зненавиділи. Рівень вулиці перед будівлею випадково підняли на метр під час будівництва, через що опера виглядала ніби затонулою. Преса безжально називала її архітектурною катастрофою. Ця критика мала трагічні наслідки. Архітектор Едуард ван дер Нюлль не витримав тиску і вчинив самогубство, а його партнер Август Сікард фон Сікардсбург помер від інфаркту всього через десять тижнів. Вони так і не побачили відкриття свого творіння. Імператор Франц Йосиф був настільки шокований цією подвійною трагедією, що заприсягся ніколи більше не критикувати мистецтво публічно. Відтоді на всіх культурних подіях він використовував лише одну безпечну дипломатичну фразу: Це було дуже гарно, мені дуже сподобалося.

У березні 1945 року американська авіація розбомбила будівлю. Глядацька зала та сцена повністю вигоріли, знищивши декорації до ста двадцяти опер. Але передня частина дивом вціліла. Якщо ви поглянете на екран свого телефону, то побачите розкішні інтер'єри парадного входу з величними сходами. Їх врятувало те, що фасад передбачливо замурували цеглою від самої землі до верху.

Оперу відбудовували десять років. Подивіться у додаток на фотографію відновленої зали, де для ідеальної акустики використали багато дерева. Саме там під час кожної вистави збирається найсуворіший суд у світі класичної музики. Це так звана мафія стоячих місць. У Відні перед виставою продають дешеві квитки без місця для сидіння, і глядачі, які їх купують, є найвідданішими критиками. Якщо співак схибить, ця група миттєво здіймає оглушливий свист. Але якщо виступ бездоганний, їхні овації роблять артистів справжніми легендами.

Це місце, де мистецтво завжди викликало найсильніші емоції, від каменю на фасаді до нот на сцені. Насолодіться архітектурою Опери, перш ніж іти далі.

Попереду височіє будівля зі світлого каменю, що виділяється неокласичним фасадом із трикутним фронтоном над головним входом та високим сліпим вікном у формі арки по центру.

Ця церква починала свою історію зовсім не як лютеранська. У 1582 році її заснувала Єлизавета Австрійська як католицький монастир. Її мотивація була глибоко особистою і дуже травматичною. Будучи дружиною французького короля Карла IX, вона стала свідком сумнозвісної Варфоломіївської ночі у Парижі. Жахнувшись від кривавої різанини протестантів, овдовіла королева повернулася до Відня і вклала свої статки у створення цього монастиря як духовного притулку та спокути за насильство, вчинене режимом її чоловіка.

Згодом, у 1782 році, монастир розпустили, а будівлю викупила лютеранська громада, яка завдяки новому закону про віротерпимість, що дозволив некатоликам легально проводити богослужіння, нарешті могла відкрито сповідувати свою релігію. З часом церква зазнавала змін, і одна з найрадикальніших сталася у 1907 році з суто практичних міркувань. Після катастрофічної пожежі у віденському Рінгтеатрі, яка забрала життя майже чотирьохсот людей, місто запровадило суворі пожежні норми. Щоб церкву не закрили інспектори з безпеки, архітектори буквально розвернули її інтер'єр на 180 градусів. Помінявши місцями вівтар та орган, вони створили швидкий шлях евакуації прямо на вулицю.

Під час Другої світової війни фасад церкви був повністю знищений бомбардуванням. У повоєнні роки його відбудували надзвичайно скромно, і лише у 1989 році будівлі повернули її елегантний вигляд початку двадцятого століття. Погляньте на екран вашого телефону, щоб порівняти вигляд будівлі до та після цієї реставрації.

До речі, церква зазвичай відкрита для відвідувачів з понеділка по суботу з дев'ятої ранку до шостої вечора, а в неділю з десятої ранку. Знайдіть хвилинку, щоб роздивитися ці архітектурні деталі, і продовжуйте прогулянку.

Погляньте ліворуч - це кафедра собору Святого Стефана, спеціальне підвищення, з якого священники читали проповіді. Це справжній шедевр готичної скульптури, вирізьблений з пісковика між 1510 та 1515 роками. Зверніть увагу на неймовірно тонку роботу: кам'яне мереживо виглядає настільки крихким, ніби це різьблення по дереву, а не по каменю.

Якщо ви подивитеся на поручні сходів, то помітите цілий зоопарк. Там жаби та ящірки вчепилися одне в одного. Це не просто готична примха, а символ вічної боротьби добра і зла. Ящірки, які тягнуться до сонця, уособлюють добро, тоді як жаби, що ховаються в темних болотах, - зло. А нагорі сидить так званий песик без страху, який мав охороняти проповідника від нечисті.

Біля підніжжя сходів виглядає чоловік із циркулем у руці. Це славнозвісний Той, хто дивиться з вікна - автопортрет майстра, який створив кафедру. Довгий час вважалося, що це архітектор Антон Пільграм, але зараз історики схиляються до думки, що це був невідомий геній з кола іншого видатного скульптора. Майстер виглядає досить самовпевненим, і, чесно кажучи, створивши таке диво, він мав на це повне право.

Ви можете поглянути на екран свого телефону, щоб побачити ілюстрацію 1880 року, коли кафедру повністю розібрали для реставрації та очистили від старої олійної фарби. У додатку також є фотографії цього місця з різницею в півтора століття, де видно, як воно збереглося, тож можете порівняти їх.

Ця кафедра була не лише витвором мистецтва, а й епіцентром справжніх драм. У 1522 році протестантський проповідник Пауль Сператус закликав звідси монахів кидати свої монастирі. А в 1938 році кардинал Інніцер виголосив тут історичну проповідь до молоді, яка йшла врозріз із нацистською ідеологією. Наслідки не забарилися - вже наступного дня гітлерюгенд, молодіжна організація нацистів, взяла штурмом палац архієпископа.

Сьогодні ця кафедра використовується лише у виняткових випадках. Затримайтеся тут на мить, щоб роздивитися деталі, а потім повертайтеся на вулицю.

Світло-жовтий фасад цієї барокової церкви з двома ледь повернутими вежами легко впізнати за масивним зеленим мідним куполом, що височіє над багато прикрашеним темним мармуровим порталом.

Це Церква Святого Петра, або Петерскірхе, яка стоїть на місці найстарішої парафії Відня. За середньовічною легендою, її заснував сам імператор Карл Великий після того, як заблукав у лісі і був врятований ангелом. Але правда прозаїчніша. Первісна церква була побудована в четвертому столітті просто на фундаменті колишніх римських казарм. Саме через цей старий римський фундамент, на відміну від традиційної для християнських храмів осі схід-захід, церква мала дивну орієнтацію з півдня на північ.

У шістнадцятому столітті стара будівля почала розвалюватися. Місцевий історик Вольфганг Лаціус витратив майже весь свій особистий статок, щоб врятувати її від обвалу. Коли він помер, його поховали всередині на знак подяки. Здавалося б, гідний фінал для мецената. Але історія має своєрідне почуття гумору. Півтора століття потому, у 1701 році, міська влада просто знесла врятовану ним будівлю дощенту, щоб звільнити місце для цієї розкішної барокової споруди. На щастя, вони хоча б зберегли його кам'яний надгробок і перенесли його сюди.

Творці нового храму теж відзначилися безжальними рішеннями. Вони найняли видатного італійського майстра Андреа Поццо для створення фресок. Але коли він помер, так і не закінчивши роботу, смаки замовників змінилися. Замість того, щоб зберегти його мистецтво, вони наказали збити всі вже готові розписи зі стін і найняли іншого художника почати все з чистого аркуша. Погляньте на свій екран, щоб побачити це приголомшливе багатство внутрішнього оздоблення та химерного різьблення, яке зрештою прикрасило інтер'єр храму.

До речі, якщо ви захочете побачити все це на власні очі, церква відкрита щодня з восьмої ранку, а у вихідні з дев'ятої, до сьомої вечора.

Цей храм ховає за своїм величним фасадом чимало людських амбіцій та творчих драм. Зафіксуйте цю барокову пишність, перш ніж вийти на славнозвісний Грабен.

Перед вами простягається широка кам'яна пішохідна вулиця, затиснута між високими ліпними фасадами, де одразу привертає увагу химерна біломармурова колона із золотими деталями та класичний фонтан із темною статуєю.

Назва Грабен буквально означає рів або траншею. За часів Римської імперії тут справді був глибокий оборонний рів, що захищав стіни військового табору. Сьогодні ж це серце так званого Золотого У, найпрестижнішого торгового маршруту Відня. Але під розкішними вітринами ховаються історії, далекі від гламуру.

Та монументальна мармурова споруда по центру це Чумна колона. У 1679 році Відень накрила епідемія великої чуми неймовірної жорстокості, яка забрала близько 120 тисяч життів. Імператор Леопольд Перший разом із двором досить швидко втік з міста, залишивши простих жителів напризволяще у переповнених чумних ямах. Коли жах нарешті минув, імператор наказав звести цю пишну колону як подяку за порятунок. Її створення перетворилося на справжню архітектурну мильну оперу, оскільки цей престижний проект постійно виривали один у одного амбітні скульптори через мистецькі суперечки. На вашому екрані є гарне фото, де можна роздивитися складні деталі цього монумента ближче.

А зовсім поруч ховається ще один історичний об'єкт, який ви, мабуть, не помітили б. Під фонтаном розташована найстаріша у Відні підземна громадська вбиральня, відкрита у 1905 році. Це справжня перлина югендстилю, австрійського напрямку стилю модерн, для якого характерні плавні лінії та декоративність. Усередині туалет оздоблений панелями з червоного дерева, вишуканою плиткою та латунною фурнітурою, адже в ті часи навіть такі утилітарні місця будували з найвищими естетичними претензіями. Цікаво, що спочатку цей туалет мали збудувати безпосередньо біля головного собору Відня на Штефансплац. Однак католицька церква влаштувала страшенний скандал у пресі, навідріз відмовляючись терпіти громадську вбиральню біля своїх священних дверей. Тому, як компроміс, цей надзвичайно елегантний підземний туалет відправили сюди, під бруківку Грабена.