Ante ti se alza una fachada renacentista de ladrillo cálido y piedra pálida, con la forma de una elegante arcada abierta de cinco arcos, con dos niveles de columnas esbeltas y capiteles lombardos tallados como su sello inconfundible. Este es el Museo de Arte de la Ciudad de Rávena, ubicado en la Loggetta Lombardesca, uno de los edificios monásticos renacentistas más grandiosos de la ciudad. Comenzó a principios del siglo XVI como parte de la abadía vinculada a Santa Maria in Porto, y el nombre «Lombardesca» recuerda a los artesanos lombardos y campioneses que trabajaron aquí bajo las órdenes de Tullio Lombardo. Mucho ha cambiado a su alrededor, pero esta fachada junto a los jardines aún conserva el equilibrio original del antiguo complejo. Su historia no es un simple relato de preservación. En Rávena, el arte a menudo sobrevive atravesando convulsiones: los monjes lo coleccionan, los gobiernos suprimen los monasterios, la propiedad cambia de manos y luego una institución cívica reúne los fragmentos antes de que desaparezcan. La pérdida, de manera bastante perversa, se convierte en uno de los motores de la preservación. Uno de los primeros guardianes de esa cadena fue Pietro Canneti, un monje erudito de la casa camaldulense de Classe, una comunidad de reforma benedictina. Él y sus compañeros monjes reunieron libros, obras de arte, antigüedades e incluso especímenes naturales con la curiosidad de los eruditos y la paciencia de los custodios. Cuando las supresiones napoleónicas cerraron las casas religiosas y confiscaron sus bienes, esos objetos se trasladaron a la ciudad, que fundó el Museo Classense municipal en mil ochocientos cuatro. Así, el mundo monástico se rompió, pero mucho de lo que había apreciado escapó a la dispersión. Entonces aparece otra figura, con bastante más dramatismo. Enrico Pazzi, el escultor que más tarde creó el famoso monumento a Dante en Florencia, conoció Rávena primero como un estudiante problemático. La Academia de Bellas Artes lo expulsó por mala conducta contra su director, Ignazio Sarti. Y, sin embargo, décadas después, ese mismo joven rebelde se convirtió en un gran benefactor, dejando a Rávena una vasta colección de antigüedades, libros y arte. Incluso propuso dar a este antiguo convento un papel de museo ya en mil ochocientos setenta y siete. Es una hermosa reversión: el estudiante expulsado ayudando a dar forma a la memoria cultural de la ciudad. El edificio en sí también necesitaba ser rescatado. Después de que el monasterio dejara de funcionar, el complejo sirvió para otros usos, incluso militares. En la Segunda Guerra Mundial, los soldados lo convirtieron en cuartel, y los bombardeos aliados en el verano de mil novecientos cuarenta y cuatro dañaron gravemente esta zona cerca de la estación y los antiguos muelles. Los restauradores pasaron años eliminando las adiciones militares y reparando las cicatrices de las bombas. Durante las restauraciones de los años setenta, según se informa, los trabajadores escucharon pasos inexplicables en los pasillos vacíos. Sin pruebas, por supuesto, pero el susurro de un monasterio encaja bien con el lugar. Para el año dos mil dos, el museo renovado finalmente tomó la forma que ves hoy. En el interior hay más de trescientas obras, desde pequeños paneles devocionales hechos alguna vez para las celdas de los monjes hasta pinturas y esculturas posteriores. Una de sus leyendas es la losa sepulcral de Guidarello Guidarelli, tan admirada que los admiradores supuestamente dejaban marcas de lápiz labial en el mármol con sus besos. Y una de sus grandes pinturas, la Lamentación sobre Cristo de Vasari, fue pintada para la iglesia de San Romualdo, hacia donde nuestro camino nos llevará más tarde. Si echas un vistazo a la imagen en tu pantalla, también puedes ver cómo este antiguo monasterio alberga ahora la colección de mosaicos modernos de Rávena, donde artistas como Chagall y Georges Mathieu encontraron una nueva vida en las teselas, esas pequeñas piezas de mosaico.
A museum like this stores memory indoors, but Ravenna never keeps memory in one place for long. In a few minutes, at Porta Nuova, we will meet that same instinct written into a gate: not a collection this time, but an opening in the city’s own body. If you want to come back, the museum is usually closed on Monday, open from nine to six Tuesday to Saturday, and from ten to seven on Sunday.
