Granada Audio-Tour: Treten Sie ein in die Geschichte im Herzen Granadas

Vor Ihnen erhebt sich auf einem abgestuften steinernen Sockel eine bronzene Figurengruppe, bei der eine detailreiche bronzene Stoffdrapierung über die Kante herabfließt. Oben auf dem Thron sitzt Königin Isabella die Erste von Kastilien, während Christoph Kolumbus sich vor ihr verneigt. Zusammen mit König Ferdinand formte sie das Paar der Katholischen Könige, deren eiserner Wille das Schicksal Spaniens und der Welt prägen sollte. Im späten neunzehnten Jahrhundert florierte der Wunsch, eine Art von bombastischer imperialer Ambition durch massive, sündhaft teure Denkmäler in die Geschichte einzumeißeln.

Für den vierhundertsten Jahrestag von Kolumbus' erster Reise plante Granada zunächst ein gigantisches Bauwerk. Ein fünfzig Meter hoher Bogen sollte entstehen, eine chaotische Mischung aus aztekischer, spanisch-arabischer und Renaissance-Architektur. Das Projekt war so teuer, dass es die ohnehin klamme Stadtkasse ruiniert hätte. Also griff der Premierminister ein, beauftragte den Bildhauer Mariano Benlliure und strich kurzerhand zwanzig Prozent des Budgets.

Benlliure musste seine großen Pläne anpassen. Ursprünglich sollten noch weitere Bronzefiguren den Sockel zieren, darunter der besiegte Sultan Boabdil. Weil das Geld fehlte, wurde Boabdil kurzerhand gestrichen. Dadurch wandelte sich die Bedeutung des Denkmals völlig. Es zeigte nun nicht mehr die Kapitulation Granadas, sondern verengte den Blick auf die Abmachungen mit Kolumbus und den kompromisslosen Anspruch auf katholische Dominanz. Schauen Sie doch einmal auf Ihr Display, dort sehen Sie eine Nahaufnahme, die genau diesen Moment der Überredung festhält.

Die große Enthüllung im Jahr 1892 verlief alles andere als geplant. Die Stadt hatte Unsummen für hölzerne Triumphbögen und üppige Dekorationen ausgegeben, in der festen Hoffnung auf einen königlichen Besuch, der die lokale Wirtschaft ankurbeln sollte. Doch die Königinregentin... also die königliche Stellvertreterin für den noch minderjährigen Monarchen... sagte einfach ab. Angeblich hatte ihr Sohn nur eine leichte Erkältung. Die Bürger von Granada fühlten sich verraten und waren wütend. Sie zündeten die feierlichen Dekorationen an und enthüllten das Denkmal im feurigen Chaos der Straßenkämpfe einfach selbst, während die lokalen Behörden machtlos zusahen.

Ursprünglich stand diese Statue an einem völlig anderen Ort am Paseo del Salón. Im Jahr 1962 wurde sie hierher verlegt. Für diesen Umzug riss die Stadt rücksichtslos das alte Postamt im Neo-Mudéjar-Stil ab, einer Architektur, die traditionelle maurische Backsteinelemente mit modernen Bauweisen verband. Beim Neuaufbau wurde Isabella umgedreht und blickt nun symbolisch nach Westen in Richtung Amerika. In der App gibt es ein Vorher-Nachher-Bild, das wunderbar zeigt, wie sehr sich die Umgebung dieses Denkmals durch den Umzug verändert hat.

In jüngster Zeit ist dieses Werk wieder zum Schauplatz von Kontroversen geworden. Im Jahr 2021 übergossen Aktivisten die Statue mit roter Farbe, um an das vergossene Blut der indigenen Völker zu erinnern und die traditionelle Jubelerzählung der Entdeckung scharf in Frage zu stellen.

Das Erbe dieser Herrscher und ihr Umgang mit der Macht ziehen sich wie ein roter Faden durch Granada. Da dieser Platz rund um die Uhr zugänglich ist, können Sie hier so lange verweilen, wie Sie möchten, doch wir wollen dem Weg der Krone nun weiter folgen. Unser nächster Halt, die Königliche Kanzlei von Granada, ist nur etwa vier Minuten zu Fuß entfernt.

Wenn Sie durch den geriffelten Steinbogen dieses kleinen Hauses blicken, sehen Sie einen kunstvoll verlegten Kieselsteinboden und einen mit farbigen Fliesen verzierten Wandbrunnen. Dies ist das Sephardische Museum.

Lange bevor christliche oder maurische Eroberer dieser Stadt ihren architektonischen Stempel aufdrückten, prägte eine tief verwurzelte Gemeinschaft das jüdische Granada. Über fünfzehn Jahrhunderte lang lebten Juden in Granada, und dieses Viertel, das Realejo, war einst als Garnata al-Yahud bekannt, die alte jüdische Vorstadt. Hier lebten und wirkten bedeutende Denker, wie Samuel Ibn Naghrillah, der die Stadt sogar mit einem System öffentlicher Bäder ausstattete. Doch die reiche Kultur dieses Ortes wurde im Laufe der Jahrhunderte fast völlig unsichtbar gemacht.

Dass wir heute diesen intimen Einblick in das jüdische Granada haben, verdanken wir dem schieren Willen einer einzigen Frau. Beatriz Chevalier, auch bekannt als Batsheva, machte die Gründung dieses Museums zu ihrem ganz persönlichen Wagnis. Um diesen Raum zu schaffen, verzichtete sie darauf, eine kleine Wohnung in ihrem Haus zu vermieten. Die Mieteinnahmen sollten eigentlich ihre Hypothek abbezahlen, doch stattdessen renovierte sie die Räume Stück für Stück selbst. Im Jahr 2006 hatte sie dem Stadtrat ihr Projekt vorgestellt, in der Hoffnung, ein Licht auf die jüdische Geschichte der Stadt zu werfen. Die Antwort war ernüchternd. Ein Beamter teilte ihr mit, das Thema sei für die Stadt schlichtweg nicht wichtig. Doch diese schmerzhafte Zurückweisung entfachte ihre Entschlossenheit nur noch mehr.

Ihre eigene Familie, Nachfahren der Anusim - Juden, die unter Zwang zum Christentum konvertierten, aber ihren Glauben im Geheimen bewahrten -, musste Spanien bereits 1387 verlassen, über ein Jahrhundert vor dem endgültigen Vertreibungsdekret der Katholischen Könige von 1492. Das Museum, das sie schließlich 2013 eröffnete, ist weniger eine klassische historische Sammlung als vielmehr ein liebevolles Denkmal für eine verlorene Identität.

Echte jüdische Artefakte aus dem Granada vor 1492 sind praktisch nicht existent, da sie zerstört, geraubt oder tief versteckt wurden. Die Sammlung hier besteht stattdessen aus Erbstücken und Spenden aus der ganzen Welt. Sie sehen sehr persönliche Gegenstände, wie die Tefillin ihres Großvaters. Das sind kleine lederne Gebetsriemen mit winzigen Schriftrollen, die beim Morgengebet angelegt werden. Besonders berührend ist die Geschichte der sephardischen Schlüssel. Viele vertriebene Familien nahmen die schweren Eisenschlüssel ihrer Häuser in Granada mit und gaben sie von Generation zu Generation weiter, in der verzweifelten Hoffnung auf eine Rückkehr. Auch wenn Historiker betonen, dass diese alten Schlüssel heute in kein modernes Schloss mehr passen würden, stehen sie hier als mächtiges Symbol der ungebrochenen Sehnsucht.

Es ist ein leiser, zutiefst menschlicher Kontrast zum nahegelegenen Palast der Vergessenen, wo große Folterinstrumente der Inquisition ausgestellt sind und um die Aufmerksamkeit der Besucher buhlen. Hier hingegen spürt man das alltägliche Leben einer Gemeinschaft, das einst gewaltsam aus den Straßen gelöscht wurde.

Wir lassen diese intime Familiengeschichte nun hinter uns und machen uns auf den Weg zur Plaza Nueva. Dort werden wir sehen, wie sich die weitreichenden Veränderungen der Stadt auf großen, öffentlichen Plätzen abspielten. Machen Sie sich einfach auf den kurzen Fußweg.

Vor Ihnen breitet sich ein weites rechteckiges Areal aus, das mit einem geometrischen Gittermuster aus Steinplatten gepflastert ist und an einer Seite von einer massiven Steinfassade mit spitzen Dachverzierungen flankiert wird.

Wenn Sie hier stehen, wirkt der Boden unter Ihnen völlig unverrückbar und fest. Doch diese scheinbare Stabilität verbirgt ein fließendes Geheimnis. Direkt unter diesen Pflastersteinen strömt der Fluss Darro. Als die neuen christlichen Machthaber Anfang des sechzehnten Jahrhunderts die Stadt übernahmen, brauchten sie einen großen, repräsentativen Platz, um ihre Autorität zu demonstrieren. Ihre Lösung war drastisch. Zwischen 1506 und 1515 ließen sie den natürlichen Flusslauf einfach einwölben und unter tonnenschwerem Stein verschwinden. Es war eine regelrechte architektonische Auslöschung der bisherigen Landschaft, um eine völlig neue städtische Ordnung buchstäblich über die alte zu bauen.

Die eindrucksvolle Steinfassade, die den Platz dominiert, gehört zur Real Chancillería, die wir vorhin besucht haben. Jahrhundertelang fanden auf diesem Platz nicht nur Turniere und Stierkämpfe statt, sondern hier wurde auch die harte königliche Macht durch öffentliche Hinrichtungen demonstriert.

Doch der begrabene Fluss ließ sich nicht so einfach zähmen. Immer wieder drängte das Wasser gewaltsam an die Oberfläche. Im Jahr 1835 führte ein gewaltiger Sturm zu einer katastrophalen Überschwemmung, die den gesamten Platz überflutete. Lange Zeit glaubte man, dass diese Flut auch den monumentalen Nymphenbrunnen zerstörte, ein riesiges zehn Meter breites Bauwerk mit wasserspeienden Nymphen und einem königlichen Wappen.

Die Wahrheit ist jedoch weitaus profaner. Der Brunnen überstand die Flut fast unbeschadet. Ein damaliger Stadtarchitekt empfand das Monument schlichtweg als störend für die freie Sichtachse und ließ es aus Kostengründen abreißen, um die Steine für Dämme zu verwenden. Die Reste dieses einst prachtvollen Brunnens liegen noch heute verborgen in der unterirdischen Infrastruktur unter der Fläche, auf der Sie gerade stehen.

Der Fluss wehrte sich weiterhin gegen sein steinernes Gefängnis. Das furchteinflößendste Ereignis fand 1887 statt. Der Druck des unterirdischen Wassers wurde so immens, dass das Steingewölbe des Platzes buchstäblich in die Luft flog. Zeitungen berichteten von einem höllischen Knall, als eine gewaltige Wassersäule fast zwanzig Meter hoch in den Himmel schoss und die Balkone der umliegenden Häuser zerstörte. Nur durch das mutige Eingreifen von Feuerwehr und engagierten Bürgern konnte damals Schlimmeres verhindert werden.

Heute fließt der Darro zumeist friedlich unter dem massiven Stein, ein unsichtbares Element, das diese Stadt geprägt und manchmal auch erschüttert hat. Wenn Sie nun an das östliche Ende des Platzes schauen, sehen Sie dort ein weiteres Zeugnis dieser tiefgreifenden städtischen Verwandlung, die Kirche Santa Ana. Lassen Sie uns gemeinsam zu diesem faszinierenden Gebäude hinübergehen, das sich direkt am Rand dieses Platzes befindet.

Betrachten Sie diesen massiven rechteckigen Palast aus glattem hellem Stein, dessen strenge symmetrische Fassade von einem markanten kleinen Uhrenturm aus dunklem Metall auf dem Dach gekrönt wird.

Wir haben vorhin das Denkmal der Katholischen Könige gesehen. Als Isabella und Ferdinand diese Stadt eroberten, wussten sie, dass Schwerter allein nicht ausreichen würden, um ihre Macht dauerhaft zu verankern. Sie mussten das Antlitz der Stadt neu formen. Und genau hier, mit diesem Gebäude, taten sie das. Sie brachten die unerbittliche Strenge der königlichen Justiz nach Granada. Die Königliche Kanzlei war das höchste Gericht für alle Gebiete südlich des Flusses Tajo und machte Granada zur drittwichtigsten Stadt Spaniens.

Wenn Sie auf Ihren Bildschirm schauen und das zweite Bild betrachten, sehen Sie die feinen Details dieser unerbittlichen Vorderseite. Die Geschichte dieser Fassade ist geradezu ein Drama der Eitelkeit. Als der neue Präsident des Gerichts im Jahr 1584 ankam, fand er eine brandneue, elegante Renaissance-Fassade vor. Doch sie war ihm einfach nicht monumental genug. Ohne zu zögern ließ er das gerade erst fertiggestellte Kunstwerk abreißen, um die heutige manieristische Fassade zu errichten. Manierismus, das war ein Baustil der späten Renaissance, der auf kühle Strenge und dramatische Effekte setzte. Der Präsident wollte einen wahren Tempel der Gerechtigkeit schaffen, der den Bürgern schon beim Anblick großen Respekt einflößte.

In diesen Mauern lag eine fast magische Macht. Hier wurde das Königliche Siegel aufbewahrt. Das Protokoll verlangte, dass dieses Siegel mit der exakt gleichen Ehrfurcht behandelt wurde wie der König aus Fleisch und Blut selbst. Das führte zu einer wunderbaren Geschichte. Ein mächtiger Adeliger, der Marqués del Salar, besaß den seltenen Titel eines Granden von Spanien, was bedeutete, dass er das Privileg hatte, in Anwesenheit des Königs seinen Hut aufbehalten zu dürfen. Eines Tages spazierte er mit aufgesetztem Hut in den Gerichtssaal. Die Richter waren empört. Sie verurteilten ihn zu einer enormen Geldstrafe, weil er dem Siegel keinen Respekt gezollt hatte. Der König bestätigte das Urteil, verfügte aber völlig unerwartet, dass das Geld der Strafe direkt in den Bau der prachtvollen Treppe fließen sollte, die noch heute den Innenhof schmückt.

Doch dieses Gericht hatte auch eine dunkle Seite. An das Gebäude angeschlossen war das gefürchtete königliche Gefängnis. Dort arbeitete der Scharfrichter von Granada, eine düstere Gestalt, die Legenden zufolge stets in einen schwarzen Umhang gehüllt war. Hier wurde auch der Garrote Vil aufbewahrt, ein eiserner Würgekragen, der für Hinrichtungen verwendet wurde. In diesen Hallen fand später der Prozess gegen die liberale Heldin Mariana Pineda statt, die von einem unerbittlichen Beamten zum Tode verurteilt wurde.

Dieses imposante Gebäude war ein mächtiges Werkzeug, um eine völlig neue Kultur über die alte Stadt zu legen und absolute Kontrolle zu demonstrieren. Aber diese monumentale Veränderung bedeutete auch den tragischen Ausschluss anderer. Wenn wir tiefer in die Seele Granadas eintauchen, dürfen wir jene nicht vergessen, die an den Rand gedrängt wurden. Unser nächstes Ziel, das Sephardische Museum, ist nur etwa vier Gehminuten von hier entfernt und gibt den vertriebenen jüdischen Stimmen Raum. Übrigens, falls Sie das Innere der Kanzlei bewundern möchten, das Gebäude ist von Montag bis Freitag zwischen halb neun Uhr morgens und zwei Uhr nachmittags geöffnet.

Vor Ihnen auf der rechten Seite erhebt sich ein Gebäude aus warmem Backstein mit einem markanten, schlanken Glockenturm und einem reich verzierten Steinportal an der Hauptfassade. Dies ist die Kirche Santa Ana. Ihr Entwurf aus dem Jahr fünfzehnhundertsiebenunddreißig stammt von Diego de Siloé, dessen meisterhafte Handschrift wir bereits bei der Kathedrale bewundern durften. Doch dieses Gebäude erzählt eine Geschichte, die weit über das Christentum hinausgeht.

Wenn Sie einen Blick auf Ihr Display werfen, sehen Sie die Kirche in ihrer ganzen Pracht. Achten Sie besonders auf den Turm. Erklärte Absicht der Eroberer war es oft, die Vergangenheit einer eingenommenen Stadt einfach auszulöschen. Hier jedoch passierte etwas anderes. Diese Kirche wurde genau an der Stelle der alten Almanzora-Moschee errichtet. Aber der untere Teil des islamischen Minaretts... er wurde wunderbarerweise nicht abgerissen. Der Baumeister Juan Castellar nutzte diesen muslimischen Sockel als Fundament, um darauf den christlichen Glockenturm zu errichten. Diese sichtbare Reise von der islamischen Basis hinauf zum christlichen Glockenhaus, gekrönt von glasierten Ziegeln und einem eisernen Kreuz, zeigt, wie tiefgreifend Granada durch solche Verschmelzung geprägt wurde.

Auch der Haupteingang ist ein Meisterwerk. Auf dem nächsten Bild erkennen Sie die feinen Details dieses Portals aus der Renaissance. Es wurde von Sebastián de Alcántara entworfen und zeigt klassische korinthische Säulen... das sind die Säulen mit den blattartigen Verzierungen am oberen Ende... sowie ein Medaillon der Jungfrau Maria mit dem Kind.

Hinter diesen Mauern spielten sich zutiefst menschliche Schicksale ab. Im Jahr achtzehnhundertneunzehn heiratete hier ein junges Mädchen namens Mariana Pineda. Sie war gerade einmal fünfzehn Jahre alt. Ihr Ehemann war ein pensionierter, gesundheitlich angeschlagener Soldat, der elf Jahre älter war. Nur drei Jahre hielt das gemeinsame Glück, dann stand Mariana als Teenager-Witwe mit zwei kleinen Kindern da. Diese persönliche Tragödie war der Funke für ihr späteres, intensives Engagement in liberalen Kreisen, das zu jenem tragischen Todesurteil führte, von dem wir vorhin vor dem Gerichtshof hörten.

Eine weitere Seele, die mit diesem Ort verbunden ist, ist Juan Latino. Er kam als versklavter schwarzer Mann nach Granada und erkämpfte sich den Weg zum ersten Universitätsprofessor afrikanischer Abstammung in Europa. Laut Kirchenbüchern zog er hier seine vier Kinder groß und wurde fünfzehnhundertneunzig unter dem Altar beigesetzt. Doch als man kürzlich Ausgrabungen durchführte, konnte man seine Knochen unter den gefundenen Skeletten einfach nicht identifizieren. Sein Körper bleibt ein faszinierendes, verlorenes Rätsel.

Die Geschichte der Kirche hat auch dunklere Kapitel. Früher gab es eine Schwestergemeinde namens San Gil. Als diese achtzehnhundertachtundsechzig abgerissen wurde, um den Fluss Darro zu überbauen, versuchte ein junger Kunststudent verzweifelt, die Zerstörung zu stoppen, indem er sich in der Kirche verbarrikadierte. Er wurde verhaftet, und die Gemeinde musste nach Santa Ana umziehen. Das Schicksal der alten Kirche war grausam. Ihre Glocken, die einst zum friedlichen Gebet riefen, wurden eingeschmolzen, um daraus Munition für die Armee zu gießen.

Falls Sie das Innere erkunden möchten, die Kirche öffnet normalerweise am Vormittag von elf bis eins und am frühen Abend von sechs bis halb acht, montags bleibt sie jedoch geschlossen. Wir setzen unseren Weg nun fort. Folgen Sie dem Pfad weiter bergauf in Richtung unseres nächsten Ziels, dem Tor der Granatäpfel.

Vor Ihnen erhebt sich das Tor der Granatäpfel, ein massives, aus grob behauenen Steinquadern gefügtes Bauwerk in Form eines römischen Triumphbogens, gekrönt von drei in Stein gemeißelten, geöffneten Granatäpfeln. Treten Sie ruhig etwas näher heran. Dieses Tor markiert den Beginn des Weges hinauf zur Alhambra. Ursprünglich stand genau hier ein mächtiger islamischer Wehrturm, das Bib al-Jaudaq, der einen tiefen Verteidigungsgraben bewachte. Doch als der Kaiser 1526 nach Granada kam, sollte die alte Welt der maurischen Könige einer neuen, imperialen Vision weichen.

Der Architekt Pedro Machuca wurde beauftragt, den wehrhaften Charakter der Festung förmlich auszuradieren. Der steile Verteidigungsgraben wurde einfach zugeschüttet und gepflastert, um einen bequemen, breiten Zugang für die Karren zu schaffen, die das Baumaterial für die neue, christliche Alhambra heranschaffen sollten. Schauen Sie einmal auf Ihr Display. Sie sehen dort dieses imposante Tor im Stil eines römischen Triumphbogens, das Machuca entwarf. Es war eine bewusste Machtdemonstration. Ein Triumphbogen war in der Antike ein freistehendes Monument, das für den glorreichen Sieg römischer Feldherren errichtet wurde. Hier sollte diese Form den Sieg der Christen über die Mauren architektonisch zementieren. Ganz oben prangt das kaiserliche Wappen, flankiert von den allegorischen Figuren für Frieden und Überfluss.

Frieden und Überfluss... das war das Versprechen des Kaisers an die neu eroberten Ländereien. Doch die Realität sah ganz anders aus. Die Region wurde bald von Zwangskonversionen und kultureller Unterdrückung zerrissen. Pedro Machuca, der Architekt mit den grandiosen Visionen, erlebte die Fertigstellung seines Werkes nicht mehr. Er starb 1550. Und das gesamte gigantische Bauprojekt wurde 1568 abrupt abgebrochen. Der Grund war der Aufstand der Morisken, also jener Muslime, die unter Zwang zum Christentum konvertiert waren und sich nun wehrten. Das große imperiale Projekt blieb über Jahrhunderte hinweg ein unvollendetes Symbol architektonischer Anmaßung.

Wenn Sie durch den mittleren Bogen blicken, sehen Sie den schattigen Waldweg. Dort drinnen steht eine kleine Bronzestatue des amerikanischen Autors Washington Irving. Als er 1829 genau durch dieses Tor schritt, fand er keine intakte Festung vor, sondern eine verfallene Ruine voller Hausbesetzer und Soldaten. Seine Erzählungen entfachten später eine internationale Faszination für diese Orte.

Dass wir dieses Bauwerk heute überhaupt noch betrachten können, grenzt an ein Wunder. Zwischen 1810 und 1812 besetzten französische Truppen unter Napoleon die Alhambra und nutzten sie als Kaserne. Als die Armee schließlich abziehen musste, verminten die Soldaten die Festungsmauern und Tore mit Sprengstoff. Sie wollten den ganzen Komplex in Stücke reißen. Alles schien verloren. Doch in letzter Sekunde riskierte ein kriegsversehrter spanischer Korporal namens José García sein eigenes Leben, um heimlich die Zündschnüre zu löschen, bevor sie detonieren konnten. Nur durch seinen Mut blieb das Tor für künftige Generationen erhalten.

Da das Tor praktischerweise rund um die Uhr geöffnet ist, könnten Sie den Waldweg zur Alhambra jederzeit erkunden. Doch für unsere Tour bleiben wir vorerst in der Stadt. Unser nächstes Ziel ist nur etwa sieben Minuten zu Fuß entfernt. Wir machen uns nun auf den Weg zum Tor von Bibarrambla.

Zu Ihrer Linken sehen Sie eine verwitterte Steinmauer, in deren Zentrum sich ein markanter, traditioneller Hufeisenbogen öffnet, der von den massiven Überresten eines noch größeren, oberen Bogens eingerahmt wird. Wenn man dieses Bauwerk hier so friedlich zwischen den Bäumen stehen sieht, könnte man meinen, es sei schon immer eine romantische Waldruine gewesen. Doch das Tor von Bibarrambla, das im vierzehnten Jahrhundert unter dem Herrscher Sultan Yusuf dem Ersten erbaut wurde, stand einst im pulsierenden Herzen von Granada. Es war kein ruhiger Ort, sondern der Schauplatz von Eroberung, brutaler Justiz und düsteren Legenden.

Die Einheimischen nannten es oft das Tor der Ohren. Dieser makabre Name rührt von einer Tragödie her, die sich während der Herrschaft von König Philipp dem Vierten ereignete. Damals wurde ein Tablao, eine hölzerne Bühne für Flamenco Aufführungen, auf dem Platz vor dem Tor errichtet. Die Bühne war völlig überfüllt mit Menschen, die tanzten und das Leben feierten. Unter dem enormen Gewicht gab das Holz plötzlich nach. Denken Sie an das schiere Chaos in diesem Moment, die spielende Musik, die jubelnde Menge und dann der plötzliche, katastrophale Zusammenbruch der Holzbühne. In der darauffolgenden Panik nutzten Diebe die Situation skrupellos aus. Bevor die Wachen eintreffen konnten, stürzten sie sich auf die verletzten und sterbenden Frauen und schnitten ihnen hastig die Ohren ab, um deren wertvolle Ohrringe zu stehlen.

Aber die dunkle Geschichte des Tores endet hier nicht. Es wurde auch das Tor der falschen Gewichte genannt. An diesem Durchgang befand sich eine öffentliche Waage für Mehl. Müller, die ihre Kunden betrogen, indem sie schweren Sand in ihr Mehl mischten, erwartete eine brutale Strafe. Man schnitt ihnen zur Abschreckung öffentlich die Ohren ab und nagelte diese, wie es die Legende besagt, an die schweren Holztüren des Tores.

Neben diesen schaurigen Geschichten erzählt das Tor auch von einer Stadt, deren Identität nach der christlichen Eroberung völlig umgeschrieben wurde. Um die islamische Architektur zu verdrängen und den Besuchern die neue Religion der Stadt aufzudrängen, brachten die katholischen Könige einfach ein Gemälde der Jungfrau Maria in einem der steinernen Bögen an. Sie wandelten den Durchgang kurzerhand in eine christliche Kapelle um. Doch selbst diese Anpassung konnte das Bauwerk letztendlich nicht retten. In den späten achtzehnhundertachtziger Jahren beschloss die Stadtverwaltung, das Tor abzureißen, um Platz für moderne Straßen zu machen. Obwohl es ein nationales Monument war und sogar der Präsident der spanischen Republik persönlich intervenierte, wurde das jahrhundertealte Tor Stein für Stein abgetragen. Es war ein weiteres Beispiel jenes Phänomens, das wir bereits kennen.

Jahrzehnte später sammelte ein Architekt die wenigen verbliebenen Originalsteine, ergänzte sie mit modernen Ziegeln und baute das Tor hier, weit weg von seinem ursprünglichen Platz, wieder auf. Ein ins Exil geschicktes Stück Geschichte. Da es nun völlig frei im Wald steht, ist dieser Ort erfreulicherweise jeden Tag rund um die Uhr für uns geöffnet. Lassen Sie uns nun diese stillen Ruinen hinter uns lassen und unseren Aufstieg in Richtung der beeindruckenden Alhambra fortsetzen, die nur etwa neun Minuten zu Fuß von hier entfernt liegt.

Blicken Sie nach links auf den gewaltigen Komplex aus rötlichen Lehmmauern mit massiven viereckigen Wehrtürmen und einem angrenzenden großen Renaissancebau, der sich über der restlichen Festung abhebt. Willkommen in der sagenhaften Alhambra.

Der Name selbst stammt aus dem Arabischen und bedeutet schlicht die rote Festung, eine liebevolle Hommage an die rötliche Farbe ihrer Wände, die aus eisenoxidhaltigem Lehm der Umgebung gestampft wurden. Doch lassen Sie sich von den abweisenden, massiven äußeren Festungsmauern niemals täuschen. Dahinter verbarg sich einst eine völlig eigenständige Stadt. Es war das glorreiche Machtzentrum der Nasriden-Dynastie, der letzten herrschenden muslimischen Familie auf der iberischen Halbinsel. Sie bauten sich hier oben, auf dem Hügel Sabika und weit über dem Trubel der einfachen Bürger, ein in sich geschlossenes Paradies mit eigenen großen Moscheen, öffentlichen Bädern, gepflasterten Straßen und geschäftigen Handwerksvierteln.

Im Herzen dieser königlichen Stadt finden wir den absoluten Höhepunkt der maurischen Architektur. Wasser und Innenhöfe sind das wesentliche Herzstück dieser majestätischen Baukunst, bei der flache, spiegelnde Wasserbecken und plätschernde Brunnen das Zentrum jedes offenen Innenhofs bilden. Sie wurden so entworfen, um das Innere der Paläste auf natürliche Weise zu kühlen und den Bewohnern eine tiefe geistige Ruhe zu vermitteln. Diese Höfe waren der private, nach innen gerichtete Rückzugsort der Herrscher, verborgen vor den Blicken der Welt.

Aber die Geschichte eines jeden Ortes ist ein ständiger Wandel. Als die katholischen Könige Ferdinand und Isabella im Jahr 1492 die Herrschaft übernahmen, rissen sie die Alhambra nicht einfach ab, sondern machten sie zum Eigentum der spanischen Krone. Wie wir bereits wissen, beschloss Kaiser Karl der Fünfte später, einen gigantischen, monumentalen Palast im italienischen Renaissance-Stil direkt in das Herz der Anlage hineinzubauen. Es ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie eine neue Kultur ihre Macht und ihren Glauben buchstäblich in die architektonischen Räume der besiegten Vorgänger pflanzte. Diese faszinierende Verschmelzung der Kulturen verleiht der Anlage bis heute ihre unglaubliche bauliche Spannung.

Mit der Zeit verfielen einige Teile der alten Festung, bis aufopferungsvolle Konservatoren im zwanzigsten Jahrhundert begannen, sie wissenschaftlich zu restaurieren und vor dem endgültigen Einsturz zu bewahren. Schauen Sie sich gerne einmal das historische Vorher-Nachher-Bild in Ihrer App an, um zu sehen, wie etwa die oberen Arkaden der Torre Quebrada damals zugemauert wurden, um das bröckelnde Bauwerk zu stabilisieren. Genau solche aufmerksamen Eingriffe haben dieses Wunderwerk gerettet, damit wir heute noch davor stehen können.

Falls Sie sich heute tiefer in die Gärten und Paläste wagen, denken Sie daran, dass das Gelände normalerweise täglich von halb neun Uhr morgens bis sechs Uhr abends geöffnet ist. Wenden Sie sich nun dem markanten Palast von Karl dem Fünften zu. Wir machen uns jetzt auf den vierminütigen Spaziergang zum Museo de Bellas Artes de Granada, das sich in genau diesem Gebäude befindet.

Treten Sie ein in diesen weitläufigen, von filigranen Säulengängen gesäumten Innenhof, in dessen Mitte ein großes, rundes Marmorbecken ruht, das von zwölf steinernen Löwenfiguren getragen wird. Wir sind an unserem letzten Halt angekommen, dem berühmten Hof der Löwen. Dies ist das schlagende Herz der Alhambra und der absolute Höhepunkt der Architektur der Nasriden.

Dieser Palast wurde im vierzehnten Jahrhundert von Sultan Muhammad dem Fünften erbaut. Er wollte einen intimen, privaten Rückzugsort schaffen, der an das irdische Paradies erinnert. Und das Zentrum dieses Paradieses ist der Brunnen vor Ihnen. Das aus einem einzigen Block Macael-Marmor gehauene Becken wird von zwölf stilisierten Löwen gestützt. Ihre Herkunft ist bis heute ein kleines Geheimnis. Einige Gelehrte glauben, dass diese Figuren noch viel älter sind und aus dem Palast eines jüdischen Wesirs aus dem elften Jahrhundert gerettet wurden. Die Vorstellung, dass diese Löwen den Fall alter Reiche überstanden haben und hier eine neue Heimat fanden, ist faszinierend.

Wenn Sie den Blick heben, sehen Sie die unglaublich feinen Stuckarbeiten, die die Bögen und Pavillons schmücken. Besonders beeindruckend sind die sogenannten Mukarnas, kunstvolle, dreidimensionale Verzierungen, die wie zarte Stalaktiten von den Decken tropfen. Es wirkt, als wäre der Stein schwerelos geworden.

Doch diese Schwerelosigkeit und Schönheit wären beinahe für immer verloren gegangen. Im Laufe der Jahrhunderte veränderten neue Herrscher den Palast nach ihren eigenen Vorstellungen, und wie wir am Tor der Granatäpfel gehört haben, wurde die gesamte Anlage fast von napoleonischen Truppen in die Luft gesprengt. Nur dank des Mutes von José García überdauerte diese feine Architektur die rohe Gewalt. In der App haben wir ein Vorher-Nachher-Bild für Sie, das zeigt, wie dieser Ort zwischen 1862 und 1910 den frühen Fotografen als zeitloses Motiv diente. Später zog dieser romantische Verfall Schriftsteller wie Washington Irving an. Er lebte eine Zeit lang in diesen verlassenen Hallen und nahm sogar sein Frühstück direkt hier in diesem Innenhof ein.

Schauen Sie sich nun einmal die kleinen, in den Marmorboden eingelassenen Wasserkanäle genauer an. Beobachten Sie, wie das Wasser aus den vier angrenzenden Sälen sanft zusammenfließt und sich in der Mitte beim Löwenbrunnen trifft. Diese vier Ströme symbolisieren die Flüsse des Paradieses. Sie verbinden den gesamten Palast, genauso wie die Geschichte all die Epochen und Kulturen dieser Stadt miteinander verbindet.

Der Palast ist übrigens jeden Tag von halb neun Uhr morgens bis zwanzig Uhr abends für Besucher geöffnet. Ich lade Sie ein, hier noch ein wenig zu verweilen, dem leisen Plätschern des Wassers zuzuhören und diesen wundervollen Ort in aller Ruhe auf sich wirken zu lassen. Es war mir eine große Freude, Sie heute zu begleiten.

Vor Ihnen liegt ein elegantes, sandfarbenes Ziegelgebäude mit einer markanten, gewölbten Bogenhalle, die sich sanft im großen rechteckigen Wasserbecken davor spiegelt. Willkommen am Partalpalast. Er wurde im frühen vierzehnten Jahrhundert erbaut und ist damit tatsächlich das älteste noch erhaltene Palastgebäude der Nasriden in der gesamten Alhambra.

Doch dieses zarte Meisterwerk sah nicht immer so friedlich aus. Während andere Paläste nach der christlichen Eroberung im Jahr 1492 von den spanischen Monarchen übernommen und gepflegt wurden, ging dieser Palast in Privatbesitz über. Das war der Beginn eines langsamen, fast tragischen Verfalls. Die neuen Besitzer hatten wenig Respekt vor der feinen Architektur. Es ist heute kaum vorstellbar, aber bis zum neunzehnten Jahrhundert war diese einst königliche Residenz zu einer schäbigen Taverne und einer dunklen Unterkunft für Hausbesetzer verkommen. Die Identität des Palastes wurde im Laufe der Jahrhunderte buchstäblich von einer neuen, rauen Kultur überschrieben.

Werfen Sie einen kurzen Blick auf Ihren Bildschirm, um das Gebäude im Ganzen zu betrachten. Im Jahr 1885 kaufte ein deutscher Bankier namens Arthur von Gwinner das völlig verfallene Anwesen. Einige Jahre später bot er großzügig an, den Palast der Stadt Granada und dem spanischen Staat zu schenken. Doch dieses Geschenk hatte einen furchtbaren Preis.

Auf der linken Seite der Bogenhalle sehen Sie einen Turm, den Torre de las Damas. In seinem Inneren befand sich eine atemberaubende, kunstvoll geschnitzte Kuppeldecke aus Holz. Von Gwinner verlangte als Bedingung für seine Schenkung das Recht, diese historische Decke komplett abzubauen und als Dekoration für seine Privatwohnung nach Berlin zu exportieren. Auf Ihrem Telefon können Sie ein Foto dieses geraubten Meisterwerks sehen. Einheimische Historiker waren absolut fassungslos und nannten diesen Handel eine beispiellose Schande, da das abgerissene Dach ein Vielfaches des gesamten Gebäudewerts betrug. Die Decke befindet sich übrigens noch heute in einem Berliner Museum.

Doch die Geschichte dieses Ortes ist zum Glück auch eine der Heilung. Im zwanzigsten Jahrhundert begannen engagierte Archäologen, den Partalpalast Schicht für Schicht zu restaurieren. Sie entfernten die nachträglich eingezogenen Wände der Taverne, ersetzten klobige Ziegelpfeiler durch schlanke Marmorsäulen und legten die kunstvollen Stuckverzierungen wieder frei, die tief unter modernen Putzschichten verborgen waren. Sie gaben dem ältesten Palast der Alhambra seine wahre Seele zurück.

Wir machen uns nun auf den Weg zu unserem allerletzten Halt, dem berühmten Hof der Löwen, der nur eine Minute zu Fuß entfernt ist. Der Palastkomplex ist übrigens jeden Tag von halb neun morgens bis zwanzig Uhr geöffnet, falls Sie später in diesem steinernen Traum noch etwas länger verweilen möchten.