Cuneo Audio-Tour: Stimmen von Plätzen, Kirchtürmen und geschichtsträchtigen Steinen

Schauen Sie nach links und betrachten Sie diese monumentale Steinfassade, die von vier hoch aufragenden korinthischen Säulen getragen und von einem markanten dreieckigen Giebel mit einem eisernen Kreuz gekrönt wird.

Jahrelang hatte die alte mittelalterliche Kirche, die einst hier stand, bedrohliche Risse gezeigt, doch ständige Streitigkeiten über die Finanzierung führten dazu, dass Warnungen einfach ignoriert wurden. Das rächte sich bitter, als im Jahr 1656 die massiven Gewölbe plötzlich in sich zusammenstürzten und ein kollektives Trauma auslösten.

Aber aus diesen Trümmern erwuchs eine enorme Widerstandskraft. Der brillante Architekt Giovenale Boetto wurde beauftragt, ein grandioses Meisterwerk zu erschaffen, das die schrecklichen Erinnerungen an die Katastrophe auslöschen sollte.

Später standen die Stadtplaner jedoch vor einem ganz anderen Problem. Die Kathedrale lag schief zur perfekt geraden Straßenführung der Stadt, was damals als städtebaulicher Skandal galt. Die Lösung des Architekten Antonio Bono war pure architektonische Magie. Schauen Sie auf Ihren Bildschirm, um diese clevere Illusion zu erkennen. Er baute diese neoklassizistische Fassade, die Sie jetzt sehen, als freistehende Theaterkulisse. Sie ist vom eigentlichen Kirchenschiff dahinter völlig getrennt, um die schräge Ausrichtung des Gebäudes elegant zu verbergen.

Diese Täuschung verblasst jedoch gegen den echten, jahrhundertelangen Kampf der Stadt um ihre spirituelle Unabhängigkeit. Generationen von Bürgern litten unter der Kontrolle der rivalisierenden Diözese Mondovì, also dem übergeordneten kirchlichen Bezirk. Erst 1817, nach massivem politischem Druck, erhielt Cuneo endlich seine eigene Diözese. In der Krypta unter der Kirche liegt Monsignore Amedeo Bruno di Samone begraben, der erste Bischof, der diesen historischen Sieg der städtischen Autonomie verkörperte.

Das Gebäude selbst wurde mehrfach grausam auf die Probe gestellt. Während des verheerenden Bombardements im Jahr 1744 suchten hunderte verängstigte Bürger wochenlang Zuflucht in den feuchten Krypten. Als sie wie durch ein Wunder überlebten, bauten sie die Kirche als riesiges Dankesopfer weiter aus. Wenn Sie die App öffnen, können Sie das herrliche Fresko der Kuppel im Innenraum bewundern. Dort finden Sie auch ein Meisterwerk von Andrea Pozzo, das echte römische Theatralik in die Stadt brachte.

Selbst das Instrument im Inneren zeugt von ständiger Erneuerung. Im Jahr 1914 demontierte der Orgelbauer Francesco Vegezzi Bossi eine antike Orgel, um die historischen Pfeifen mit einer damals völlig neuen Technologie zu kombinieren: der elektrischen Traktur, also der elektronischen Steuerung der Tasten.

Die Kathedrale ist jeden Tag von morgens bis abends für Besucher geöffnet, mit einer kurzen Pause zur Mittagszeit. Wenn wir diese widerstandsfähige Kathedrale nun hinter uns lassen, begeben wir uns zu einem ruhigeren Ort der Hingabe, der Kirche Santa Chiara, die nur einen dreiminütigen Spaziergang entfernt ist.

Diese blasse Steinfassade fasziniert mit ihrer leicht nach innen gewölbten Form, den eleganten Halbsäulen und den massiven, kunstvoll geschnitzten Holztüren. Das ist die Kirche Santa Chiara, ein echter Überlebenskünstler aus Stein, der uns zeigt, wie sehr das Gesicht dieser Stadt durch das Ringen zwischen Verfall und Rettung geformt wurde.

Schon im Jahr 1228 stand hier ein Kloster, doch dieses elegante Gebäude wurde ab 1718 völlig neu errichtet. Damals war es ein blühender Ort, der die Töchter der einflussreichsten Familien Cuneos aufnahm.

Schauen Sie sich die Fassade einmal genauer an... bemerken Sie, wie die beiden schrägen Außenlinien diese auffällige, nach innen gewölbte Mitte einrahmen und den Blick unweigerlich nach oben zum Giebel, dem dreieckigen Dachabschluss, ziehen? Diese architektonische Eleganz wirkt wie ein Symbol für stillen, aber eisernen Halt.

Und diesen Halt brauchten die Nonnen dringend. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts verabschiedete der Staat Gesetze zur Enteignung kirchlicher Güter. Die Schwestern wehrten sich mit aller Kraft gegen den drohenden Verlust ihres Zuhauses, mussten schließlich aber doch weichen. Das Gebäude stand lange leer, bis es 1918 von einem katholischen Orden, den Salesianern, wiedereröffnet wurde. Sie bewahrten so glücklicherweise auch die prachtvollen Fresken des Künstlers Gian Carlo Aliberti im Inneren.

Prägen Sie sich die anmutigen Kurven dieser Fassade noch einmal ein, bevor wir uns auf den Weg zu einer ganz anderen Art von Zufluchtsort machen... der Stadtbibliothek von Cuneo, die nur eine Minute zu Fuß entfernt liegt.

Suchen Sie nach dem Gebäude, in dessen einladendem Innenhof ein runder Steinbrunnen ruht, der von weiten, efeubewachsenen Rundbögen und massiven Glasfronten umrahmt wird.

Bibliotheken gelten oft als friedliche Orte, aber diese hier wurde aus purem Chaos geboren. Im Jahr achtzehnhundertzwei, während der französischen Herrschaft, ordnete Napoleon die Unterdrückung der religiösen Orden an. Klöster wurden gewaltsam geschlossen und jahrhundertealte Klosterbibliotheken wurden beschlagnahmt, wobei sie der echten Gefahr ausgesetzt waren, für immer verstreut oder einfach verbrannt zu werden.

Die Gründung dieser Bibliothek war also kein ruhiges Sammeln von Büchern, sondern eine verzweifelte Rettungsmission. Der damalige Bürgermeister Gerolamo Ricci D'Andonno nutzte seine guten Beziehungen zu den Franzosen, um den Präfekten davon zu überzeugen, dieses unersetzliche kulturelle Erbe nicht zu vernichten. In einer hektischen Aktion retteten sie etwa sechstausend Bände. Ironischerweise stopften sie diese hastig ausgerechnet in die Sakristei einer enteigneten Kirche, die so von einem heiligen Raum in ein säkulares Notlager verwandelt wurde.

Werfen Sie einen Blick auf Ihr Telefon. Dort sehen Sie diesen wunderbaren Innenhof mit dem Brunnen, der nach dem Umzug in dieses historische Terrakotta Gebäude aus dem siebzehnten Jahrhundert in den neunzehnhundertzwanziger Jahren angelegt wurde.

Diese ständige Bedrohung der Zerstörung prägte den Geist dieses Ortes. Im neunzehnten Jahrhundert verbrachte der Historiker Sebastiano Maccario seine Tage damit, alte Manuskripte zu entschlüsseln. Er bewachte die seltenen Dokumente so besessen, dass er zögerte, sie selbst Experten zu zeigen, aus purer Angst, sie könnten beschädigt werden. Und während des Zweiten Weltkriegs, als Cuneo das Herz des partisanischen Widerstands war, standen die Bibliothekare förmlich im Kreuzfeuer. Sie trotzten ständigen Bombenangriffen und versteckten heimlich Bücher, die das Regime als subversiv, also als staatsfeindlich, einstufte, um sie vor der Vernichtung zu bewahren.

Schauen Sie sich das zweite Bild in der App an. Diese riesigen Archive beherbergen heute über dreihundertdreißigtausend Bände. Darunter befinden sich Inkunabeln, also extrem seltene frühe Druckwerke aus der Zeit vor fünfzehnhundert, die genau aus jenen geretteten Klöstern stammen. Forscher fanden in diesen alten Seiten handschriftliche Notizen der Mönche und sogar Wachstropfen von Kerzen, die bei der nächtlichen Lektüre vor Jahrhunderten auf das Papier fielen.

Die Bibliothek ist montags und sonntags geschlossen, öffnet aber an den meisten anderen Tagen gegen halb neun morgens ihre Türen für neugierige Leser. Nachdem wir nun die Bewahrung des menschlichen Wissens erkundet haben, lassen Sie uns die Bewahrung des menschlichen Lebens entdecken, und gehen wir hinüber zum Diözesanmuseum San Sebastiano, das nur zwei Gehminuten entfernt ist.

Das Diözesanmuseum San Sebastiano erkennen Sie an seiner schlichten, hell verputzten Fassade mit schmiedeeisernen Balkonen, die direkt an die markante rosa Steinfassade einer Kirche mit einer großen Bogennische und einer Heiligenstatue grenzt. Hinter diesen Mauern verbirgt sich eine Geschichte von unglaublichem Mut und dem ewigen Ringen, das Überleben und die Seele dieser Stadt gegen alle Widerstände zu verteidigen.

In den dunkelsten Stunden von Cuneo traten die Bruderschaften der Stadt auf den Plan, insbesondere die sogenannten Battuti Bianchi, deren Mitglieder in weiße Kapuzengewänder gehüllt waren, um in völliger Anonymität und christlicher Demut zu helfen. Ursprünglich kümmerten sie sich um erschöpfte Pilger. Doch als im sechzehnten Jahrhundert die Pest wütete, änderte sich alles, und die Straßen füllten sich mit unerträglichem Leid.

Werfen Sie einen kurzen Blick auf Ihren Bildschirm, um ein besonderes Gemälde aus dem siebzehnten Jahrhundert zu betrachten. Es zeigt den Heiligen Sebastian, der die Stadt wie ein menschlicher Schild vor einem tödlichen Pfeilregen schützt, eine zutiefst emotionale Metapher für die unerbittliche Seuche. Inspiriert von diesem Schutzpatron übernahmen die weiß gekleideten Brüder eine entsetzliche Aufgabe. Sie trugen die Infizierten in die Lazarette und begruben die Toten. Sie arbeiteten oft tief in der Nacht, um unter der ohnehin schon terrorisierten Bevölkerung keine weitere Panik zu schüren. Ihre weißen Gewänder boten dabei eine rein illusorische Barriere gegen die tödliche Krankheit.

Der verborgene Preis für diese Hingabe war absolut verheerend. Die Archivregister der Bruderschaft offenbaren, dass während der Höhepunkte der Epidemie die Sterblichkeitsrate unter den Helfern so unfassbar hoch war, dass sie kaum noch Männer fanden, die kräftig genug waren, um die Tragen zu heben. Die Gruppen wurden durch die Krankheit so stark dezimiert, dass sich die Bruderschaften von San Giacomo und San Sebastiano aus purer Verzweiflung zusammenschließen mussten, nur um ihre barmherzige Mission überhaupt fortsetzen zu können. Sie opferten sich selbst, damit Cuneo überleben konnte.

Fast vierhundert Jahre später drohte diesem historischen Zufluchtsort selbst die vollständige Vernichtung. In den späten neunzehnhundertsiebziger und achtziger Jahren stürzte ein Teil des Daches ein. Trümmer fielen in das Kirchenschiff, den großen zentralen Hauptraum der Kirche, und verfehlten historische Kunstwerke nur haarscharf. Einige Politiker wollten das baufällige Gebäude einfach abreißen, um Platz für moderne Stadtentwicklung zu machen. Doch eine hartnäckige Gruppe lokaler Historiker spannte behelfsmäßige Planen über das aufgerissene Dach und kämpfte unerbittlich für den Erhalt. Ihre heldenhafte Rettungsaktion führte schließlich zu einer umfassenden Restaurierung, bei der sogar völlig vergessene mittelalterliche Fresken unter altem Putz entdeckt wurden.

Wenn Sie das Museum von innen bewundern möchten, beachten Sie bitte, dass es von Freitag bis Sonntag geöffnet und an den restlichen Wochentagen geschlossen ist. Die weißen Kapuzen der Brüder verblassen nun langsam in der Geschichte, während wir uns einem überragenden Symbol des bürgerlichen Stolzes nähern, dem Bürgerturm, der nur drei Gehminuten entfernt ist.

Dort zu Ihrer Rechten erhebt sich ein massiver quadratischer Steinturm mit einem markanten weißen Ziffernblatt, der majestätisch hinter einem gelben Gebäude mit Bogengängen aufragt. Das ist die Torre Civica, zweiundfünfzig Meter pure Autorität. Mit zwei Meter dicken Mauern war dieser Turm das ultimative Symbol bürgerlicher Macht. Der Legende nach wurde er nach einem Friedensvertrag im Jahr dreizehnhundertsiebzehn erbaut, bei dem der König von Neapel, Robert von Anjou, die rivalisierende Stadt Mondovì zwang, die gesamten Baukosten zu übernehmen. Es ist eine großartige Geschichte von politischer Dominanz, auch wenn historische Dokumente zeigen, dass der Stadtrat bereits siebzig Jahre zuvor vom Klang einer städtischen Glocke zusammengerufen wurde.

Apropos Glocken, man sollte meinen, die größte Bedrohung für eine derart massive Festung wäre eine feindliche Armee. Weit gefehlt. Die wahre Gefahr war die schiere Begeisterung der eigenen Bürger. Am Vorabend des Johannistages im Jahr sechzehnhundertsiebenundzwanzig zündeten die Einwohner Cuneos Freudenfeuer an... direkt oben auf dem Turm. Die Flammen gerieten völlig außer Kontrolle. Das Feuer verschlang das angrenzende Rathaus und raste das Innere des Turms hinab. Die Hitze war so enorm, dass die beiden riesigen Bronzeglocken aus ihrer Verankerung rissen, in die Tiefe stürzten und beim Aufprall in unzählige Stücke zerschmetterten. Ein Meister aus Vercelli musste anreisen, um sie komplett neu zu gießen.

Wenn Sie sich das Erdgeschoss ansehen, stellen Sie sich vor, dass es dort ursprünglich keine Türen nach draußen gab. In den alten Stadtstatuten, den strengen lokalen Gesetzen jener Zeit, wird eine Gefängniszelle an der Basis des Turms erwähnt. Ohne Fenster und ohne Ausgang wurden die Gefangenen durch eine Falltür in der Decke in die Dunkelheit hinabgelassen. Erst im Jahr siebzehnhundertneunundzwanzig, als das Gefängnis verlegt wurde, brach man einen Eingang in das massive Mauerwerk.

Dieser Turm hat alles überstanden, von brennenden Festen bis hin zu politischen Säuberungen. Siebzehnhundertneunundneunzig kratzte die französische Besatzungsarmee das Stadtwappen und die Inschriften der Savoyer, der damaligen königlichen Dynastie der Region, einfach von den Mauern, um die Identität der Stadt auszulöschen. Doch neunzehnhundertfünfundvierzig läutete genau diese hartnäckige Glocke lautstark, um die Befreiung Cuneos zu feiern. Falls Sie an einem Sonntag zwischen zehn und dreizehn Uhr hier sind, können Sie das Innere besichtigen und die hundertzweiunddreißig Stufen hinaufsteigen. Von den Höhen dieses Turms steigen wir nun hinab zu einer der ältesten Pfarreien der Stadt und gehen weiter zur Kirche Santa Maria della Pieve, die nur eine Minute entfernt liegt.

Schauen Sie sich diese Steinfassade an, die durch ihre klassischen Säulen und die in Stein gemeißelten Statuen in den Nischen rund um das große Bogenportal mit der markanten Inschrift D O M besticht.

Diese Kirche, Santa Maria della Pieve, steht auf einem Fundament aus unerschütterlichem Trotz. Im Jahr 1557 legte eine verheerende Belagerung den Vorgängerbau fast komplett in Schutt und Asche. Aber anstatt aufzugeben, stemmten sich die Menschen gegen die Zerstörung und begannen, buchstäblich aus den Trümmern ein neues architektonisches Wunderwerk zu erschaffen.

Hinter den Kulissen dieser gewaltigen Baustelle spielte sich in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts ein faszinierendes Familiendrama ab, das harte körperliche Arbeit mit brillanter Kunst verband. Wir sprechen von den Brüdern Rusca. Martino Rusca war der Bauunternehmer und der Mann fürs Grobe. Er leitete die Baustelle, schleppte Materialien und war der physische Erbauer der Kirche. Sein Bruder Carlo hingegen war der Künstler. Er formte die filigranen Statuen und die komplexen Stuckdekorationen, die das Innere schmücken. Ein Bruder kümmerte sich um den Schweiß und den Stein, der andere um die feine Schönheit.

Im Laufe der Jahre wurde dieser Raum von Meisterhand immer weiter perfektioniert. Im Jahr 1725 betrat der berühmte Architekt Francesco Gallo die Szene und verwandelte das Presbyterium, also den erhöhten Altarraum, der normalerweise nur den Geistlichen vorbehalten ist, in die wunderschöne halbkreisförmige Apsis, die heute das Herzstück des Gebäudes bildet. Seine Arbeit gab dem massiven Raum eine völlig neue, fließende Dynamik.

Werfen Sie noch einmal einen Blick auf die Statuen der Fassade. Sie zeigen unter anderem allegorische Darstellungen von Amerika und China. Warum ausgerechnet diese weit entfernten Orte? Die Kirche wurde von den Jesuiten erbaut, einem katholischen Orden mit einer weitreichenden globalen Mission. Diese beiden Statuen repräsentierten die äußersten Grenzen der damals bekannten Welt. Sie waren quasi eine steinerne Werbetafel für die Botschaft der Jesuiten, den Namen des Herrn vom Osten bis zum Westen zu verbreiten. Die innere Gestaltung als einschiffige Halle, also ein einziger großer Raum ohne störende Säulenreihen, war genau darauf ausgelegt. So konnte jeder Gläubige die feurigen Predigten der Jesuiten laut und deutlich hören.

Aber die Geschichte nahm eine scharfe Wendung. 1773 löste der Papst den Jesuitenorden auf, und die Kirche ging schließlich an die lokale Gemeinde über. Und was machten die neuen Besitzer? Sie wollten die intensive jesuitische Prägung unbedingt abschwächen und den Raum für sich beanspruchen. In einem kraftvollen, symbolischen Akt holten sie ein altes Taufbecken aus dem siebzehnten Jahrhundert aus der ursprünglichen, zerstörten Kirche zurück. So konnten sie ihre eigenen, tiefen Wurzeln wiederherstellen und die visuelle Dominanz der Jesuiten verblassen lassen. Es war ein ständiges Ringen darum, wer die Geschichte dieses Ortes bewahrt und wer sie diktiert.

Wenn wir die Pieve nun hinter uns lassen, stoßen wir auf ein viel dunkleres Kapitel von Gerechtigkeit und Gnade in dieser Stadt. Machen wir uns auf den kurzen zweiminütigen Weg zur ehemaligen Kirche San Giovanni decollato.

Wenn Sie einen Blick in das Innere erhaschen, sehen Sie geschwungene, helle Stuckwände, die von einem großen Bogenfenster mit Gitterstruktur und einem verblassten Prophetenfresko in einer Nische geprägt sind. Dies war einst die Kirche San Giovanni Decollato, ein Zufluchtsort, der ganz bewusst direkt neben den ehemaligen Galgen der Stadt errichtet wurde.

Sie wurde 1595 von der Confraternita della Misericordia gegründet. Ihre Mission war tiefgründig und schwer. Sie standen den zum Tode Verurteilten und ihren verarmten Familien in ihren absolut dunkelsten Stunden bei.

Doch dieser Ort der Barmherzigkeit wurde grausam zweckentfremdet. Im Jahr 1801, während der französischen Unterdrückung religiöser Orden, beschlagnahmte die Besatzungsmacht das gesamte Gebäude. Der Altarraum, der einst von leisen Gebeten für die Verlorenen erfüllt war, wurde kurzerhand zu einem Militärtribunal umfunktioniert. Die bittere Ironie ist kaum zu fassen. Ein Heiligtum, das geschaffen wurde, um Verurteilte zu trösten, wurde zu genau dem Ort, an dem Männer verurteilt wurden.

Im Laufe der Zeit riss man der Kirche fast ihr gesamtes historisches Gesicht ab. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wurde die barocke Fassade gnadenlos zerstört, um einfach ein weiteres Stockwerk aufzusetzen. Und im Jahr 1984 stürzte nach einem massiven Schneefall das komplette Gewölbe ein.

Trotz dieser enormen Verluste klammert sich der Raum an seine Geschichte. Einige wenige Fresken an den Wänden des Presbyteriums - dem ursprünglich für den Klerus reservierten Bereich um den Altar - haben wundersamerweise überlebt. Heute dient der Saal der Kunst und der Musik.

Die Echos der Verurteilten verblassen nun langsam, während wir uns zu einem Ort bewegen, der ganz der Heilung gewidmet ist - der Kirche Santa Croce, die nur zwei Gehminuten entfernt liegt.

Suchen Sie zu Ihrer Rechten nach der markanten, nach innen gewölbten Fassade, die mit kunstvoll gemalten, grau und rot marmorierten Flächen verziert ist und ganz oben ein blaues Oval mit einem weißen Kreuz trägt. Diese geschwungene Form ist absolut kein architektonischer Zufall. Die Fassade drückt sich absichtlich von der geraden Straße weg, um einen kleinen, einladenden Vorplatz zu schaffen. Das war eine bewusste, offene Geste der Umarmung.

Denn die Kirche Santa Croce war nicht einfach nur ein Ort zum Beten, sie war das spirituelle Herz eines Krankenhauses. Im Jahr 1708 war das alte Vorgängergebäude an dieser Stelle extrem baufällig geworden und drohte unwiderruflich einzustürzen. Aber die Menschen hier ließen den Verfall nicht einfach geschehen, sie wehrten sich mit all ihrer Kraft gegen die Zerstörung. Zwischen 1709 und 1715 erschufen der geniale Architekt Antonio Bertola und der talentierte Bauleiter Francesco Gallo dieses neue barocke Wunderwerk.

Im Inneren verbirgt sich ein geradezu meisterhafter architektonischer Grundriss aus zwei ineinandergreifenden elliptischen Räumen, ovalen Hallen, die den Suchenden förmlich aufnehmen. Hier wirkte die Confraternita di Santa Croce, deren Mitglieder sich in ihrer freien Zeit der Nächstenliebe verschrieben hatten. Im riesigen Chorraum der Kirche versammelten sich die Mitglieder auf prächtigen barocken Holzbänken, in deren Mitte ein alter gotischer Stuhl aus dem Jahr 1418 stand. Dort planten sie akribisch ihre Hilfsaktionen für die Kranken und Armen der Stadt. Heilung war hier nicht nur eine medizinische, sondern eine zutiefst spirituelle Aufgabe. Die Kunstwerke an den unteren Wänden unterstreichen das eindrucksvoll. Vierzehn Gemälde zeigen die Triumphe des Kreuzes, eine bildliche Darstellung der schützenden Kraft des Glaubens gegen physische Gefahren und Krankheiten.

Wenn Sie direkt in die mächtige Kuppel dieses Bauwerks blicken könnten, würden Sie ein leuchtendes Fresko sehen, das diese heilende Mission perfekt verkörpert. In den weiten Bögen der Decke strahlen die personifizierten Tugenden Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe und Sanftmut auf die Betrachter herab. Diese Tugenden waren der unerschütterliche tägliche Leitfaden für die pflegenden Frauen und Männer. Auch die sogenannten Umiliate, der weibliche Zweig der Bruderschaft, widmeten ihr gesamtes Leben hier der Pflege und fanden Trost in diesen himmlischen Bildern.

Doch das Heilen und ständige Bewahren menschlichen Lebens hatte auch seinen Preis. Die tägliche Konfrontation mit der Sterblichkeit offenbarte die verborgenen Kosten der Hingabe. Für die Begräbnisrituale besaß die Bruderschaft einen eigenen Katafalk. Das ist ein gigantisches hölzernes Gerüst, das bei wichtigen Trauerfeiern in der Mitte der Kirche als beeindruckendes Ehrenmal für den Sarg aufgebaut wurde. Dieses Gestell war atemberaubende zwölf Meter hoch. Ein gewaltiges Monument der Würde, das bis in die Kuppel ragte. Es war ein kraftvolles Statement, dass absolut jedes Leben wertvoll war und vor dem Vergessen bewahrt werden musste, ganz gleich, wie verarmt die Person zu Lebzeiten gewesen war.

Diese Kirche zeugt von einem faszinierenden ständigen Ringen um Erhalt. Wo einst der Einsturz drohte, errichteten die Bürger ein dauerhaftes Heiligtum der Rettung. Nehmen Sie die strahlenden Tugenden aus der Kuppel in Ihren Gedanken mit, während wir uns nun einem monumentalen Komplex nähern, der von den tiefen Narben des Krieges gezeichnet ist. Gehen wir weiter zum Monumentalen Komplex von San Francesco, der nur etwa drei Gehminuten entfernt liegt.

Zu Ihrer Rechten erhebt sich nun der monumentale Komplex von San Francesco, ein gewaltiges Bauwerk aus verwittertem Stein und Ziegeln, das durch seinen markanten, spitzen Turm im hinteren Bereich sofort ins Auge fällt. Schauen Sie sich das erste Bild in der App an, um die immense Größe dieser Anlage aus der Ferne zu begreifen.

Heute wirkt dieser Ort wie eine friedliche Festung der Kultur, aber seine Mauern waren Zeugen einer absoluten Entweihung. Jahrhundertelang war dies das spirituelle Herz von Cuneo. Reiche Familien spendeten ein Vermögen für prächtige Fresken, also kunstvolle Wandmalereien, die direkt auf den frischen Putz der Kapellen aufgetragen wurden. Doch im Jahr 1799 änderte sich alles. Die Truppen Napoleons marschierten ein.

Es war ein beispielloser Schock für die Gemeinschaft. Die französischen Soldaten vertrieben die Franziskanermönche mit brutaler Gewalt. Stellen Sie sich die Panik vor, als die Ordensbrüder fliehen mussten, nur mit den Kleidern auf dem Leib und ein paar hastig unter ihren Kutten versteckten Reliquien. Was dann geschah, bricht einem fast das Herz. Die Armee verwandelte dieses heilige Kloster kurzerhand in eine Militärkaserne. Die wunderschönen Seitenkapellen wurden als Pferdeställe und Heulager genutzt. Der Gestank von Tieren und feuchtem Stroh ersetzte den süßen Weihrauch, während angebundene Pferde die meisterhaften Gemälde an den Wänden unwiderbringlich zerkratzten.

Und es kam noch schlimmer. Die Bibliothek des Klosters barg jahrhundertealte Manuskripte und lokale Chroniken. Die frierenden Soldaten nutzten diese unersetzlichen handgeschriebenen Bücher einfach als Brennholz, um sich an den kalten Abenden zu wärmen. Das Flackern dieser brennenden Geschichte war eine beispiellose kulturelle Tragödie für Cuneo.

Doch diese Stadt gibt niemals auf. Nach vielen Jahrzehnten des Verfalls als militärisches Depot kaufte die Gemeinde das Gebäude zurück. In den letzten fünfzehn Jahren wurde der Komplex aufwendig restauriert und in das lebendige Stadtmuseum verwandelt, dessen faszinierende Entwicklung Sie sich auf dem Vorher-Nachher-Bild ansehen können. Den Großteil der heutigen Sammlung verdanken wir dem tapferen Professor Euclide Milano. Während des Zweiten Weltkriegs rettete er die wertvollsten Stücke vor herabfallenden Bomben, indem er sie heimlich in dunklen Höhlen weit vor den Toren der Stadt versteckte.

Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag jeweils am Nachmittag von halb vier bis halb sieben geöffnet, falls Sie später die Ausstellungen erkunden möchten. Wir verlassen nun diese ruhigen Kreuzgänge und machen uns auf den Weg zu unserem letzten Halt, wo die eigentlichen Ursprünge der Stadt geschmiedet wurden, nur drei Gehminuten entfernt an der Kirche Sant'Ambrogio.

Zu Ihrer Rechten erhebt sich die Kirche Sant'Ambrogio, deren steinerne Fassade durch eine graue, von Säulen getragene untere Ebene, einen hellen, giebelförmigen Aufbau und ein auffälliges, kreisrundes Fenster in der Mitte geprägt wird.

Genau hier führt uns unsere Reise zurück zu den wahren Wurzeln der Stadt. Cuneo wurde nämlich bereits zwölfhundertzehn völlig zerstört. Doch zwölfhundertdreißig kam die Lombardenliga, ein mächtiges Bündnis norditalienischer Städte, und baute Cuneo wieder auf. Mailänder Siedler errichteten die erste Kirche genau an dieser Stelle direkt auf den Stadtmauern.

Das war der Beginn eines ewigen Musters. Die ursprüngliche Kirche zerfiel zu Ruinen, als eine militärische Zitadelle errichtet wurde. Aber der Drang, die eigene Geschichte zu bewahren, war immer stärker. Man baute sie fünfzehnhundertdreiundachtzig wieder auf und plante später einen noch größeren Neubau mit einem Grundriss in Form eines griechischen Kreuzes, also eines Kreuzes mit vier gleich langen Armen.

Werfen Sie einen Blick auf Ihr Handy, um die prächtige Kuppel im Inneren zu sehen, in der der Heilige Ambrosius umgeben von tanzenden Engeln strahlt. Die feierliche Weihe dieser neuen Kirche fand siebzehnhundertdreiundvierzig statt.

Sehen Sie sich auf Ihrem Bildschirm auch den Kreuzaltar an. Dort steht eine grandiose neoklassizistische Ancona, also ein monumentaler Altaraufsatz, aus dunklem Marmor, der einen starken Kontrast zu den barocken Linien des restlichen Gebäudes bildet. Überall in den kleinen Seitenaltären finden sich reiche Stuckarbeiten aus dem achtzehnten Jahrhundert, die Heiligen wie Bartholomäus und Anna gewidmet sind.

Wenn Sie nun vor diesem kreuzförmigen Heiligtum stehen, denken Sie an die unzähligen Male, die Cuneo gebrochen und wieder aufgebaut wurde, und fragen Sie sich, was einer Stadt diesen unzerbrechlichen Geist verleiht.

Hier, wo Cuneo im Jahr zwölfhundertdreißig wiedergeboren wurde, endet unsere Reise durch seine geschichtsträchtigen Steine. Die Kirche ist übrigens jeden Tag für Besucher geöffnet, falls Sie das Innere selbst erkunden möchten.