Busca la amplia fachada de ladrillo con su hastial central más alto, el pequeño porche de piedra que sobresale de la entrada principal y la robusta torre campanario redonda que se asienta sobre una curiosa base cónica. Santa Ágata Maggiore guarda uno de los secretos más reveladores de Rávena a plena vista. Este es uno de los lugares donde la ciudad te muestra su historia vertical con mayor claridad: el suelo original de la iglesia se encuentra unos dos metros y medio por debajo del que se utiliza ahora. Rávena no solo conserva el pasado; en lugares como este, literalmente se ha elevado sobre él. La basílica comenzó en la antigüedad tardía, probablemente bajo el mandato del obispo Juan I en el siglo V, seguido de cerca por el obispo Pedro II; su monograma todavía sobrevive en el interior como una pequeña firma en el gran salón central, la nave, donde se reunía la congregación. El ábside, el extremo oriental redondeado detrás del altar, probablemente llegó más tarde, bajo el obispo Agnello, ayudado por el banquero Giuliano Argentario, el mismo formidable financiero que apoyó a San Vitale. Incluso en sus inicios, pues, esta iglesia era ya una empresa de múltiples capas. Ahora fíjate en la línea del suelo. El jardín ante la fachada se asienta un poco más bajo que la iglesia, y esa diferencia importa. Antaño, aquí se alzaba un cuadripórtico, un patio de cuatro lados frente a la basílica. Siglos más tarde lo desmantelaron, y en el siglo XVII y posteriores, toda la relación entre la iglesia y la calle cambió. Después del terremoto de 1688, que destruyó el mosaico del ábside y dañó el edificio, la gente elevó el suelo esos notables dos metros y medio. Las antiguas puertas laterales se hundieron bajo el nuevo nivel; sus dinteles todavía permanecen cerca del suelo como recuerdos medio enterrados. Y así, la pregunta surge con bastante sigilo: cuando una ciudad eleva sus iglesias y calles por encima de siglos anteriores, ¿está ocultando su pasado o protegiéndolo? La respuesta aquí es deliciosamente complicada. A finales del siglo XV y principios del XVI, los constructores elevaron y rehicieron gran parte de la basílica. En 1560 añadieron la torre campanario cilíndrica que ves al lado. Luego llegó el siglo XX, y con él otro acto de reescritura. Corrado Ricci ordenó derribar las casas y tiendas que se habían aferrado a esta fachada. Le devolvió su rostro a la iglesia, sí, pero también borró parte del vecindario habitado que había crecido a su alrededor. Poco después, Giuseppe Gerola excavó el terreno de enfrente. Descubrió sarcófagos, fragmentos, entierros antiguos, y convirtió este atrio en una especie de lapidario al aire libre, un jardín de memoria de piedra. Sus cartas de 1915 revelan también un fuerte desacuerdo: incluso salvar Rávena podía ser una batalla de temperamentos y visiones. Si echas un vistazo a la imagen en tu pantalla, puedes ver el interior que ayudaron a dar forma: tres naves, paredes despejadas y columnas antiguas desparejadas reutilizadas de edificios anteriores, todo cuidadosamente dirigido de nuevo hacia una sensación paleocristiana. Otra imagen muestra cuán austera se volvió esa atmósfera restaurada después de que se eliminaran los añadidos barrocos. Un fantasma más persiste aquí. El mosaico perdido del ábside, conocido por un dibujo antiguo, mostraba una vez a Cristo en escarlata en un trono entre arcángeles, con el obispo Juan debajo en el altar. Si hubiera sobrevivido, el suelo elevado de hoy cortaría parte de esa visión por la mitad.
Lleva contigo esa imaginación vertical mientras continúas hacia la Iglesia de San Romualdo, a unos dos minutos a pie; en Rávena, cada paso puede descansar sobre terreno más antiguo. Si quieres entrar, generalmente está cerrada de lunes a jueves, luego abre viernes y sábado de nueve a una y el domingo de nueve a cinco.
