Wenn du die Sankt-Nikolaus-Kirche finden willst, such einfach nach dem großen Barock-Star dieser Ecke: eine wuchtige Kuppel aus grünlich oxidiertem Kupfer und ein hoher Glockenturm, die über den roten Dächern und der hellen Fassade thronen. Die kann man schwer übersehen, außer man läuft mit dem Blick nur auf die eigenen Schuhe.
Willkommen in Malá Strana, und ja: Das hier gilt als das beeindruckendste Barockbauwerk Prags. Und jetzt stell dir vor, genau an dieser Stelle stand im dreizehnten Jahrhundert eine gotische Kirche. Gotik heißt: spitzer, schlichter, ein bisschen strenger. Nach der Schlacht am Weißen Berg und dem Jahr sechzehnhundertzwanzig übernahmen die Jesuiten das Gelände und fanden offenbar: nett, aber wir können dramatischer. Also planten sie einen Neubau, der wirklich alle Blicke auf sich ziehen sollte.
Schau dir die Fassade an: sie wirkt fast wie in Bewegung, mit Wellen, Gegenwellen und ordentlich Theater. Das ist Barock in Reinform, und dafür stehen hier zwei Namen: Christoph Dientzenhofer und sein Sohn Kilian Ignaz Dientzenhofer. Vater und Sohn als Architekten-Duo, sozusagen. Innen wartet das nächste Kunststück: das Hauptschiff, also der große zentrale Kirchenraum, ist mit Gewölben überspannt, die wie sich kreuzende Ellipsen wirken. Ein Gewölbe ist im Grunde eine steinerne Decke in Bogenform, und hier ist sie so hoch und elegant, dass man unwillkürlich nach oben starrt.
Dieses Projekt zog sich über Jahrzehnte, Pläne wechselten, Zuständigkeiten auch. Möglich wurde es unter anderem durch Graf Wenzel Kolowrat-Liebsteinsky, der der Kirche so zugetan war, dass er sein ganzes Vermögen stiftete. Und jetzt kommt der hübsche Teil: Er wollte gar nicht groß gefeiert werden. Am Ende prangt stattdessen das Wappen seines Onkels am Gebäude. Stell dir vor, du bezahlst die ganze Torte, und dann darf der Onkel die Kerzen ausblasen.
Die Kuppel über dir ist mehr als siebzig Meter hoch. Dort oben leuchten Fresken, also direkt in den Putz gemalte Wand- und Deckenbilder, von Jan Lukas Kracker und František Xaver Palko. Dazu kommen Skulpturen von František Ignác Platzer, überall Figuren, die aus Bögen und Ecken herabschauen. Keine Sorge, die Heiligen bleiben höflich.
Und dann der Klang: Die Barockorgel hat rund viertausend Pfeifen, manche bis zu sechs Meter lang. Wolfgang Amadeus Mozart spielte sie im Jahr siebzehnhundertsiebenundachtzig. Und seine Messe in C wurde genau hier uraufgeführt, unter dieser Kuppel. Kirche als Konzertsaal, nur mit mehr Gold.
Nach der Aufhebung des Jesuitenordens im Jahr siebzehnhundertfünfundsiebzig wurde sie zur Pfarrkirche der Kleinseite. Später, in der kommunistischen Zeit, bekam der Turm eine ganz andere Rolle: als heimlicher Beobachtungsposten im Kalten Krieg. Man spähte von dort Richtung Botschaften und Straße, ganz unauffällig hinter Fenstern.
Heute treffen sich hier Glaube, Kunst und Musik: regelmäßige Gottesdienste, Konzerte, und wer hoch in den Glockenturm steigt, bekommt einen fantastischen Rundblick. Der Turmabschluss ist im Rokoko gestaltet, einem verspielteren Stil als Barock, entworfen von Anselmo Lurago. Und wenn du jetzt nach oben schaust: blinzel ruhig einmal. Nur nicht zu lange, sonst meinst du am Ende, die Figuren blinzeln zurück.
